Bauen und Fliegen eines Wurfgleiters F1N…

…für den Saalflug

von Boško Laćimić - Serbien (in FFQ 85)

I n der Kategorie F1N fühle ich mich wieder jung, wenn ich meine Modelle selbst entwerfe, baue, die Flugeigenschaften einstelle und das Fliegen genieße. Das sind die Aspekte des Modellflugs, die mich schon in der Grundschule fasziniert haben.

Die F1N-Kategorie hat vor allem in Osteuropa aus mehreren Gründen eine große Verbreitung erfahren:

1. Sie kann in einer größeren Schulhalle geflogen werden, wenn die Höhe mehr als 7 m beträgt.

2. Sie ist nicht von den Wetterbedingungen abhängig. F1N kann sowohl im Winter als auch im Sommer geflogen werden.

3. Eine attraktive Kategorie, in der man sowohl Zuschauer als auch Fans hat.

4. Eine preiswerte Kategorie, die für alle zugänglich ist. Für wenig Geld bekommt man eine Menge Befriedigung.

F1N-Modell "VIBER"

Bau eines F1N

Werkzeuge und Materialien

Für den Bau eines F1N-Modells benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:
Skalpell/X-Acto-Messer, Modell-Rasierhobel, Holzbrett 200 x 50 x 20 mm, auf das auf eine Seite Schleifpapier der Körnung 100 und auf die andere Seite 400 geklebt wird. Als Arbeitsfläche ein Holzbrett, 600 x 400 x 20 mm. Abdeckklebeband mit einer Breite von 20-30 mm und ein 500 mm langes Stahllineal.

Material für den Bau

1. Balsa 3,0 mm dick, C-Grain (Quartergrain), spezifisches Gewicht von etwa 100 g/dm³ für den Flügel. Das bedeutet, dass ein 3 mm Brettchen mit den Abmaßen 10 cm x 100 cm etwa 30 g wiegen soll.

2. Balsa 0,8 mm dick, C-Grain, spezifisches Gewicht von etwa 100 g/dm³ für das Höhenleitwerk (also ein 8 g Brettchen).

3. Isoflor, ein Schaumstoff, der unter das Bodenlaminat gelegt wird, mit einer Dicke von 2-3 mm. Man kann auch Depron verwenden, aber es ist ein bisschen schwerer (etwa 20%) und ein bisschen stärker.

4. Die Carbonspitze von Teleskop-Angelruten. Sie haben in der Regel an der Wurzel einen Durchmesser von 3,5-4,5 mm und eine Länge von 600-800 mm.

5. Weißer Holzleim und Cyan-Sekundenkleber.

Bau des Modells:

Wir beginnen mit dem Bau der Tragflächen, indem wir ein Brettchen 3 mm Balsa für beide Hälften der Tragflächen nach dem Plan zuschneiden. Außerdem schneiden wir Isoflor für beide Flügelhälften zu. Isoflor schneidet man am besten mit einem Rasiermesser, weil es einen sauberen Schnitt ergibt. Nun setzen wir das Balsaholz und das Isoflor zusammen, wobei wir eine Lichtquelle unterlegen, um die verbundenen Kanten zu betrachten und sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen dem Balsaholz und dem Isoflor keine Lücken aufweist. Wenn die Verbindung gut ist, biegen wir die Verbindung zwischen Flügel und Isoflor, um einen Spalt zu öffnen, und geben mit einem Stäbchen weißen Holzleim in die Verbindung. Wir legen alles auf das Arbeitsbrett und drücken mit schwereren Gegenständen, bis die Verbindung nach etwa 60 min fest ist. Wenn die Fuge ausgehärtet ist, beginnen wir mit der Herstellung des Flügelprofils, indem wir die Hinterkante der Hälfte des Flügels 10 mm vom Rand der Arbeitsfläche mit einem Brett mit Schleifpapier (Seite mit Papier 100) ansetzen, wir konturieren das Flügelprofil nach dem Plan. Die Bewegung des Schleifbretts erfolgt in einem Winkel von 45° zur Kante der Arbeitsfläche und der Flügelspannweite. Arbeiten Sie leicht und ohne zu viel Druck, damit Sie das empfindliche Isoflor nicht zerstören, wenn sich die Bearbeitung dem Ende nähert. Wenn wir das Flügelprofil grob hergestellt haben, führen wir die Endbearbeitung mit dem Schleifpapier der 400er Körnung durch, ohne Druck, nur mit dem Gewicht des Schleifbretts. Das Ende des Flügels in Richtung Flügelspitze wird auf einer Länge von etwa 100 mm auf eine Dicke von 1 mm ausgedünnt.

Helling zum Zuschleifen der Flügelhälften

Wenn wir beide Flügelhälften fertiggestellt haben, überprüfen wir, ob sie die gleiche Dicke und das gleiche Profil haben.

Dann fügen wir die beiden Flügelhälften zu einem "V" zusammen. Vor dem Verkleben müssen wir die Seiten jedes Flügels auf den richtigen Winkel schleifen, wofür wir ein Werkzeug verwenden, wie in der Abbildung dargestellt. Dieses Werkzeug sollte jeder anfertigen, der sich mit dem Bau von HLG-Modellen beschäftigt.

Wenn wir mit dem Schleifen der Flügelmittelfuge fertig sind, verkleben wir sie mit Cyanokleber und Abdeckband. Die Verbindung muss sehr sorgfältig ausgeführt werden, denn wenn sie in einem falschen Winkel verbunden sind, rollt das Modell, wenn es senkrecht geworfen wird.

Auf die Unterseite der zusammengefügten Flügel kleben wir nun einen 3 mm dicken Pylon, den wir zuvor für den Zusammenbau mit dem Flügel und dem Rumpf aus Kohlestäben hergestellt haben. Zum Aufkleben der Pylone verwenden wir Kreppband.

Pylon, sitzt nur unter dem Balsateil der Tragfläche

Das Seitenleitwerk wird vollständig aus 2 mm dickem Isoflor gefertigt, das mit einem symmetrischen Profil versehen ist. Warum verwenden wir Isoflor oder Depron für das Seitenleitwerk? Weil es durch das Biegen des Schaums einfacher ist, die Drehung des Modells einzustellen.

Seitenleitwerk ganz aus Isoflor

Jetzt fertigen wir das Höhenleitwerk. Wir schneiden das 0,8 mm dicke Balsaholz auf ein grobes Maß von 270 x 50 mm zu und dünnen es mit einem Schleifbrett auf eine Dicke von 0,6 - 0,5 mm aus, nicht unter 0,5 mm. Zuerst einige Durchgänge mit 100er-Körnung und dann mit 400er-Körnung abschließen. Das Balsaholz ist steif und spröde. Schneiden Sie das Höhenleitwerk mit einem Skalpell entlang des Flächenbruchs leicht ein. Dann biegen wir es mit Hilfe eines Lineals entlang der Schnittlinie und setzen es in einem Winkel von 140° ein. An der Einschnittstelle bringen wir Cyanokleber auf, die Verbindung wird nun starr sein. Wir behandeln die Verbindung leicht mit Schleifpapier und kleben einen vertikalen Stabilisator mit weißem Holzleim auf.

Nun kleben wir laut Plan die Tragfläche und das Leitwerk mit Cyanokleber auf den Karbonrumpf, wobei wir Abdeckband zur Ausrichtungskontrolle verwenden. Auf die Vorderseite des Karbonrumpfes wird ein Schaumstoff-Ohrstöpsel geklebt, indem man zuerst mit einem heiße Draht ein Loch in den Stöpsel macht. Unser Modell der Kategorie F1N ist nun bereit für die Flugtrimmung.

Höhenleitwerk ganz aus Balsa

Trimmung des Modells

Sie können auch eine grobe Einstellung des Modells im Freien vornehmen. Starten Sie das Modell leicht nach unten. Wenn das Modell mit der Nase nach oben gleitet, fügen Sie Plastilin auf der Vorderseite des Modells hinzu. Wenn das Modell abtaucht, entfernen Sie die Knetmasse an der Vorderseite des Modells. Das Modell kann sich natürlich nach links oder rechts drehen. In der Richtung, in der sich das Modell dreht, sollte dies durch Einstellen des Seitenleitwerks durch Biegen nach links oder rechts kontrolliert werden.

Nun geht es in die Halle für einen Hochstart. Wir beginnen den Start mit einem Diskuswurf, indem wir das Modell mit zwei Fingern am Ende der Tragfläche festhalten und nach oben werfen. Wenn wir bemerken, dass dieses Ende unseres Flügels schwach ist, müssen wir es von unten her verstärken, indem wir es mit Carbonband verstärken. Wenn wir Rechtshänder sind, werfen wir das Modell mit der rechten Hand in einer Linksdrehung, in einem Winkel von etwa 60° nach oben.

Wenn unser Modell von Natur aus nach links dreht, müssen wir die linken Flügelenden um etwa 5-6 mm nach unten senken, damit das Modell nach dem Steigen nicht nach links dreht. Dreht sich das Modell nach dem Steigen nach rechts, kann man alles so lassen, wie es ist. Für Linkshänder ist das alles ähnlich, nur umgekehrt.

Wenn das Modell eindreht, sollte der Winkelunterschied der Klappen vergrößert werden. Wir können versuchen, es senkrechter zu werfen. Wenn auch das nicht hilft, müssen wir die Korrektur am Pylon in der Werkstatt vornehmen. Wenn das Modell am Ende der Steigflugbahn mit der Nase nach oben stehen bleibt, können wir versuchen, es in einem kleineren Winkel zu starten, wenn das nicht hilft, müssen wir die Winkeldifferenz am Pylon in der Werkstatt verringern. Wenn das Modell einen guten Übergang vom Steigen zum Gleiten hat, können wir das Gieren des Modells leicht einstellen und ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen.

Für die Lagerung und den Transport wird eine Kiste benötigt.

Transportbox für die F1N-Modelle

Auf den beiden nächsten Seiten die Pläne von zwei neueren F1N-Modellen.

F1N-Baukästen von Igor Nišević

Saalflug-Wurfgleiter sind in den USA und in einigen osteuropäischen Ländern recht populär – sei es klassisch gestartet, sei es per Diskusstart oder mit Katapult. Die FAI hat sogar die Klasse F1N definiert.

Igor Nišević aus Kroatien hat nun eine kleine Firma aufgemacht und vertreibt Baukästen und Zubehör, er informiert aber auch über diese Klasse, um sie populärer zu machen.

Igor Nišević, Ivana Gorana Kovačića 40, 31550 Valpovo
(Croatia), (+385) 919717553, in771247@gmail.com
www.youtube.com/@TheGigo15

In einer 22seitigen Präsentation stellt er die Klasse F1N und die Einsteiger-Variante F1N 150 (150 mm Spannweite) vor und beschreibt auch das Fliegen und den Wettbewerbsablauf, illustriert mit vielen Fotos und Youtube-Videos. Dazu kommen die Baukästen, Zubehör und Balsaholz (A/C-Grain, 60-80 kg/m³, 0,4-3 mm), das er vertreibt. Siehe die beiden Fotos unten. Die deutsche Präsentation steht auf der Webseite der Thermiksense unter Infothek – Wurfgleiter zur Verfügung Das beschriebene Material „Isoflor“ ist eine styroporähnliche Trittschalldämpfung.

F1N-Regeln

Wie alle Saalflug-Modelle, müssen auch F1N-Modelle selber gebaut sein. Variable Geometrie (wie Folder) ist nicht erlaubt, sonst gibt es keine Bauvorschriften. Es zählen die drei besten von neun Flügen, siehe Sporting Code.