Welche Steuerung für CNC-Fräse

martin2 · 18. April 2022

Hallo,
meine Fred mit der Holzfräse will ich nicht mit dieser Frage hier belasten.
Da das Triple Beast Probleme macht, bin ich am überlegen eine neue Steuerung aufzubauen. Ich selber halte meine CNC Kenntnisse für Anfängerniveau, habe aber schon etwas Erfahrung mit der 3018 gemacht.

Was ich bisher bei der großen Fräse habe
Holzfräse ca. 1000x 560mmx170mm
2,2 KW wassergekühlte Chinaspindel
Software: Estlcam
48V NG für Stepper
24V NG
6x mechanischen Endschalter
3x Referenzschalter PNP NC (bisher nur 2 angeschlossen)
3x Schrittmotor mit 1605 KUS
bisher Triple Beast mit Brandspuren (Wahrscheinlich vom Vorbesitzer falsch angeschlossene Teile, was ich da schon jetzt für Fehler rausgemacht habe, will ich hier nicht beschreiben).
angestrebt wird weiterhin:
eine 2.te Y-Achse, da das Portal auf der Y-Achse (nur noch ganz bisschen) hängt,
WLS
Staubsauger
MMS
Estlcam soll bleiben (hab mit CAD jetzt schon genug zu lernen)
Werkzeugwechsel: Nein

Als Steuerung: was soll ich nehmen?
derzeit wanke ich zwischen OPEN CNC https://blog.altholtmann.com/open-cnc-shield/ (die V2 https://blog.altholtmann.com/open-cnc-shield-2-0-entwicklung-ideen scheint es noch nicht offiziell zu geben?)
(da kommt von den Kosten noch ein (oder zwei?) arduino mega 2560 PRO dazu
oder
Arduino mega von https://www.arduinoclub.de/2020/04/11/estlcam/ gibt es als Gesamtversion für ca. 55€
Endstufen?
wenn es denn das open-CNC-Shield werden soll:
die DRV8825 denke ich sind zu klein für die Motoren (Sorotec Schrittmotor 3 Nm 4,2 A DS) ?
allgemein:
da gibt es alles zwischen 12 -260€, auch Letmathe hat was im Angebot für 22€. Da bin ich schlichtweg überfordert mangels Wissen.
Ich persönlich möchte was gescheites einbauen, auf Teufel komm raus zu sparen ist nicht meines. Aber: es soll zum Gesamtkonzept passen. ich will was fräsen, meist Reparaturen für Haus, Frau und Modellbau. Vielleicht später mal eine Tragfläche o.ä. Geld verdienen muss ich nicht damit.

Ich danke euch schon jetzt für die Tipps und für die Hilfestellungen im triple beast Fred.

VG Martin

ufo 2009 · 18. April 2022

Hallo Martin

Grundsätzlich funktionieren die alle. Sollte es was langlebiges sein kann ich nur aus meiner Erfahrung heraus das vom Aduinoclup oder von Estlcam selbst empfehlen. Beim Aduinoclup hast halt mehr Möglichkeiten wie das vom Estlcam

Uwe

Solidmanager · 19. April 2022

Moin

Zuerst einmal ein paar Verbesserungsvorschläge/Fragen?

Entweder Du verwendest Referenzsschalter oder Endschalter, beides einzusetzen macht keinen Sinn. Daher, idealerweise 3 Referenzschalter, die auch gleichzeitig als Endschalter dienen und über Softlimits wird der Arbeitsraum der Fräse sauber begrenzt!
Mit Deiner Aussage, Du willst eine zweite Y-Achse einsetzen, willst Du sicherlich vermitteln, das Du einen zweiten Motor auf Y einsetzen willst. Wenn es aufgrund der Tatsache ist, weil die Achse hängt, dann behebe das Problem mit dem Klemmen der Achse!
Vergiss mal die Lösungen mit den Shields, die sind meist auf kleine Ströme/Lasten ausgelegt, was spricht gegen robuste Endstufen a lá DM556 oder DM542 von leadshine? Ein weiterer Vorteil ist, Wenn am shield mal was kaputt ist, muss man halt alles tauschen .....

Zu den Anschlüssen, Du willst folgendes schalten:

220V Staubsauger
Ein/Aus Spindel
Ein/Aus MMS. Mal Hand Hand aufs Herz, eine Holzfräse, auf der dann Alu mit einer MMS Schweinerei gehen soll?

Da wird es mit ESTLCAM schon dünne .....

In Summe ist die Kombination Holz und Kugelumlaufspindel eher sinnbefreit. Auf der eine Seite willst Du Holz einsetzen, welches je nach Jahreszeit im mm Bereich sich verändert und dann im Verhältnis dazu im Mikrometerbereich genaue Spindeln? Da reichen dann doch Trapezgewindespindeln mit ggfs verspannten Kunststoffmuttern (die dann eh noch billiger sind)

In Summe ist eine preiswerte Steuerung auf Arduinobasis schon recht passend, da kannst Du durchgängig bei ESTLCAM bleiben. Eine MMS würde ich bei einer Holzfräse dringend sein lassen (ja, jetzt kommen wieder welche, geht doch toll, muss man halt aufpassen) - Leut, eine MMS nebelt und das zieht ins Holz. Entweder was anderes als Basismaterial für die Fräse oder Verzicht auf diese Art der Bearbeitung.

Ansonsten wäre das Triple Beast auch schon die richtige Wahl für Dich als Anfänger, es kann (dann auch mit dem passenden Beamicon) alles was Du brauchst, es ist kompakt und hat tolle Endstufen (sogar noch besser als die Leadshine). Ganz aufmerksame werden jetzt meckern, ja das TB ist ja wie ein shield, wenn eine Komponente defekt ist, muß man das ganze TB tauschen. Hier gibt es einen Hersteller

Der ist zwar manchmal etwas direkt in seinen Kommentaren, aber zu Recht, wer auf dem TB rumbastelt, kriegt halt sein Fett weg

Grüsse

Gero

Teddito · 20. April 2022

Wenn du keine Ahnung hast, dann ist Triplebeast ok. Gibt Forensupport und auch sehr guten Support beim Hersteller.
Alternative ginge das Minibob von Ihm +3 neue Endstufen. Irgendwelche digitalen Chinaendstufen für um die 25-35€/Stk.
Meine sind nicht schlechter als die Original Leadshine.

studio1966 · 20. April 2022

Teddito schrieb:
und auch sehr guten Support beim Hersteller.

Kann sin, dass ich da einen schlechten Tag erwischt hatte. Bei meinem Anruf war der Herr sehr ...naja..zerstreut. Mein Tripplebeast hat sich von einer Endstufe verabschiedet. Ich wollte wissen, ob das repariert werden kann. In dem Telefonat konnte man mir das nicht beantworten und ob ich die Steuerung einsenden kann zur Begutachtung konnte auch nicht abschließend geklärt werden. Hörte sich an, als hätte ich ihn gerade geweckt.
Wie gesagt war das ein Telefonat. Da die Steuerung schon etliche Jahre auf dem Buckel hatte, habe ich mich für die Mini von Sorotec entschieden. Was bis jetzt anscheinend kein Fehler war.

Solidmanager · 20. April 2022

studio1966 schrieb:
...naja..zerstreut.

Moin

oder kam von der Bestückungsmaschine

Zurück zum Thema. Als Anfänger würde ich so weit wie möglich auf schon fertige Dinge setzen, daher lass' doch das TripleBeast überprüfen. Das wird in Summe das billigste sein (vor allem - es ist ja schon da) und das System ist eigentlich alles was Du brauchst.

Grüsse

Gero

martin2 · 20. April 2022

Hallo,
erst mal guten Morgen, war gestern beschäftigt...: Danke für euer Input.
noch mal zur Klarstellung: ich bau keine neue Maschine, ich will die bestehende, Holzfräse vernünftig zum Laufen bekommen. Die Eingänge (Ref. und WSL) sind beschaltet und funktionieren jetzt nach Änderung. Die Endschalter (ich kann nix dafür, die waren eingebaut) hab ich als Nothalt definiert und funktionieren auch. Da die Arbeitsfläche definiert ist, lösen wir wahrscheinlich nie aus und wenn, dann Z Recht.
Spindel muss ich halt über den FU steuern, da das TB Ausgangsrelais defekt ist.
==> alles in allem: Funktion ist da, nur die Überlegung auf eine andere Steuerungshardware stand an; das muss nicht morgen sein.
Die Steuerung könnte auch rep. werden, nur in der Zukunft möchte ich sep. Endstufen haben.
@gero: hast Recht MMS bei Holz, naja.... , genau 2 Motoren auf Y: ich baue aber noch mal die KUS raus und versuche die Mechanik besser zu machen, evtl. Papier/Alu etc. unterzulegen, damit die Wagen/das Portal ohne Hängenbleiben fahren. Ich glaube die Vorbesitzer haben das Teil irgendwie zusammengebaut und jetzt muss man eben das nacharbeiten, bis es funzt.

Solidmanager schrieb:
Hier gibt es einen Hersteller Der ist zwar manchmal etwas direkt in seinen Kommentaren, aber zu Recht, wer auf dem TB rumbastelt, kriegt halt sein Fett weg

direkt: da hab ich kein Problem damit, wenn es konstruktiv bleibt. Wenn du den Hersteller aus dem BaWü-Franz Grenzgebiet meinst: stimmt

aber sie helfen trotzdem weiter und wenn man mal -ich wie sleber- im Kundendienst unterwegs war und die Telefonate von unwissenden, bocklosen und teilweise dann frechwerdenden "Kunden" hatte, kann ich das nachvollziehen..., also alles gut.
Am TB hab ich nicht rumgebastelt, die "Brandschäden" kommen nicht von mir, sondern von den Vorbesitzern. Ich war auf Fehlersuche (vor allem Ein-u. Ausgänge) und dachte in erster Linie, dass Verschaltungsfehler vorliegen und schob es auf meine mangelhaften Unkenntnisse, weil ich es nicht hinbekommen habe.

@studio1966:
Hr. Benezan: da kann ich mich nicht beklagen; er antwortet auf die Frage und gut ist. Übrigens steht aber auch, dass man nicht bei ihm anrufen soll, sondern die Händler. Da muss man fair bleiben.

@uwe: deshalb hatte ich das in der engeren Wahl. Danke für die Bestätigung.

Ich denke, ich kümmere mich jetzt erst einmal um die mangelhafte Y-Achse und wenn ich dann Muse habe und das OPENCNC-Shield V2 da ist /alternativ arduinoclub-board geh ich an die Verbesserung der Steuerung.

Noch mal vielen Dank und wenn mir eine ähnliche Alufräse zum vernüftigen Preis über den Weg läuft...
Martin

Schrauber_men · 20. April 2022

martin2 schrieb:
Spindel muss ich halt über den FU steuern, da das TB Ausgangsrelais defekt ist.

Dann schliess mal Relais(extra, nicht bei TB eingebaute ) einfach direct an entsprechende PIN von Arduino

Gruß
Waldemar

martin2 · 20. April 2022

hi Waldemar,

ich habe doch noch gar keinen Arduino eingebaut.

Grüße Martin

Schrauber_men · 20. April 2022

martin2 schrieb:
ich habe doch noch gar keinen Arduino eingebaut.

Hallo Martin
du hast ja ein Controller oder ?, sonst kannst du überhaupt nicht fräsen, und wie ich (andere Thread) versanden habe, du hast schon die Maschine mit Estlcam gesteuert ,wenn ja ,dann hast du Arduino !

Gruß
Waldemar

Solidmanager · 20. April 2022

Moin

Endschalter als Not-Aus zu definieren ist eine schlechte Idee, weil dann z.B. die Endstufen stromlos geschaltet werden und dann z.B. eine schwere Z-Achse abrauscht. Das bitte dringend ausbauen. Alles was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.

Irgendwie hast Du in Summe zu viele Baustellen. Deine Fräse hängt, ist verbastelt, Du hast ein teilweise defektes TripleBeast, bist im CAM noch nicht fit und willst dann noch eine neue Steuerung hochziehen. Als Anfänger hast Du Dir da genau die falsche Strategie ausgesucht, an einer gebrauchten Maschine, - die hoffentlich sehr billig war - sehr viel Lehrgeld zu zahlen. Daher zum Eingangsproblem, vergiß eine neue Steuerung! Fokussiere Dich der Reihe nach auf:

Fräse gängig machen. Wenn eine Achse hängt, macht alles andere keinen Sinn. Wenn sich das Problem verschlimmert, hast Du RuckZuck Schrittverluste
Schmeiss den ganzen unnötigen Schaltermist raus. 3 Referenzschalter und in der BOB SW (Estlcam/BEamicon ....) Softlimits definieren und beim Start die Maschine eine Referenzfahrt machen lassen. Das ist simpel, wenig Teile und sicher!!
Wenn das alles mal störungsfrei läuft, dann kann man an der Steuerung weitermachen. Nach wie vor ist das TripleBeast ein tolles System und die Endstufen sind imho den Leadshine weit überlegen, weil über die Signalgestaltung in Sinusform sind die integrierten Endstufen deutlich effektiver und vor allem leiser als die Chinateile

Grüsse

Gero

martin2 · 20. April 2022

Hi,
nun denn, vielleicht kommt das rüber, als dass ich Nachts weinend in der Bude stehe , nicht nur, dass die Maschine nicht funzt, sondern zusätzlich weil ich dafür zu blöd bin.
ich habe schon eine gebrauchte CNC Styroschneide zum Laufen bekommen und die Fehler ausgemerzt, dann auf USB umgestellt.
mit einer (anderen) CNC Fräse hab ich schon selber Servorahmen gefräst mit Estlcam und auch die Zeichnungen dafür selber gemacht, sowie andere kleine Teile Ruderhörner auf GFK etc.
Motto: lieber tiefstapeln als große Fresse. Ich bin so einer vom alten Schlag: auch mal mit Problemen kämpfen und ausmerzen, auch wenn es länger dauert.
==> so ganz Anfänger nein, aber auch keiner, der sagt "kann ich alles". Einfach weil es so nicht ist und ich immer wieder mal eine Hilfestellung benötige, die man hier netterweise meist bekommt.
Danke auch für PN dazu! Wir hatten so vor ca. 1 Jahr schon mal sehr nett telefoniert. Deine Jalousie funzt noch??

EIne Alufräse das wäre es schon, aber die Holzfräse hier ist mir eben gebraucht über den Weg gelaufen, FU+Spindel, x-z. alles gut, die ganzen Metall und Steuerteile kommen von Sorotec, also kein SChrott: nur y- knarzt, hat also eine Verspannung drinne. Alufräse kostet aber so viel Geld, dass ich das lieber als 3.ten Schritt machen möchte.

Solidmanager schrieb:
Endschalter als Not-Aus zu definieren ist eine schlechte Idee, weil dann z.B. die Endstufen stromlos geschaltet werden und dann z.B. eine schwere Z-Achse abrauscht. Das bitte dringend ausbauen. Alles was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.

ich habe oben geschrieben Nothalt nicht Not-Aus: das ist beim TB eine Brücke und dann bleibt die Maschine einfach nur stehen (mit Motorbestromung). Das war vorher nicht so und das Problem wurde eben so gelöst.
.Not.Aus: ist jetzt bei mir ein Pilztaster, der schaltet wirklich auch die 48v NG ab. nur für den absoluten Notfall, wenn man alles Spannungsfrei haben muss.

Irgendwie hast Du in Summe zu viele Baustellen. Deine Fräse hängt, ist verbastelt, Du hast ein teilweise defektes TripleBeast, bist im CAM noch nicht fit und willst dann noch eine neue Steuerung hochziehen. Als Anfänger hast Du Dir da genau die falsche Strategie ausgesucht, an einer gebrauchten Maschine, - die hoffentlich sehr billig war - sehr viel Lehrgeld zu zahlen. Daher zum Eingangsproblem, vergiß eine neue Steuerung! Fokussiere Dich der Reihe nach auf:

Solidmanager schrieb:
Fräse gängig machen. Wenn eine Achse hängt, macht alles andere keinen Sinn. Wenn sich das Problem verschlimmert, hast Du RuckZuck Schrittverluste

Schmeiss den ganzen unnötigen Schaltermist raus. 3 Referenzschalter und in der BOB SW (Estlcam/BEamicon ....) Softlimits definieren und beim Start die Maschine eine Referenzfahrt machen lassen. Das ist simpel, wenig Teile und sicher!!

Wenn das alles mal störungsfrei läuft, dann kann man an der Steuerung weitermachen. Nach wie vor ist das TripleBeast ein tolles System und die Endstufen sind imho den Leadshine weit überlegen, weil über die Signalgestaltung in Sinusform sind die integrierten Endstufen deutlich effektiver und vor allem leiser als die Chinateile

Grüsse

Gero

nix anderes hab ich doch geschrieben.
Maschine ist verbastelt und muss auf Vordermann gebracht werden. Und da bin ich dran und ich denke auf gutem Weg.
Die 3 Referenzschalter hab ich auch hinbekommen. ==> (1x defekt, 1x gar nicht angeschlossen), Eingänge an TB bicht i.O.
1. Ja, ich muss die KUS noch mal rausbauen auf Y-Achse:; Schrittverluste auf x und z: gar keine (!) , auf Y-ja und die knarzt ja bei der Referenzfahrt
2. da die als NotHALT geschaltet sind, lass ich die drinne, Softlimits sind aktiviert und funktioniert auch Klasse! Referenzfahrt beim Start muss ich noch aktivieren. Nachdem jetzt die max. Verfahrgeschweindigkeit auf 4500mm/min gesetzt habe, ist die Fräse total ruhig geworden und ballert nur so von links nach rechts.
3. Genauso will ich das: wenn bis dahin die Endstufen vom TB noch i.O. sind: verwenden und Ansteuerung über OPEN CNC oder die vom Arduinoclub neu machen. (was meine Frage war). Da ist mir Reparatur von ca. 100€ zu viel und bei den anderen Systemen kann man besser/leichter erweitern.
Und wenn eine neue Steuerung kommt, will ich einfach vorbereitet sein welche man nehmen soll. die Aufsteck Treiber wie DRV8825 kann mal schon mal vergessen bei 4,2A Stromaufnahme vom Motor; wie ich gerade lerne, können das aber auch viele anderen nicht wie TMC2209-SSS, ACT DM420 , wobei ein DM856 i.O. wäre. Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum es dann so viele Typen gibt, die sind Preislich alle ziemlich gleich:
DM556EU
DM542EU
DM442
die Motoren will ich mit 48V befeuern, weil dazu ja schon das NG da ist.

Da blicke ich noch nicht durch, auf was man achten muss.

LG und Danke noch mal an alle, die hier mithelfen Fachwissen zu bekommen.

Martin, der sicher ist, dass er die Holzfräse hinbekommt (mit Eurer Unterstützung!)

martin2 · 22. April 2022

Guten Abend,

zu
1. heute Abend hab ich bei der Y-Achse die Schlitten demontiert und festgestellt, dass es einen Abstand zu den Seitenportalen gab von ca. 0,5mm. Ich habe jetzt die Schlitten unterlegt, wieder montiert und - kein Klemmen und knarzen mehr.
2. Referenzfahrt ist aktiviert und funktioniert. Nach dem Unterlegen der Schlitten hab ich nach einer Probefräsung und anschließender Referenzfahrt eine Abweichung von 0,01mm auf X und Y, also so gut wie nix

. Ich denke ich bin auf dem richtigen Weg.

Beim TB habe ich die obere Platine mit den Brandschäden ausgebaut und mal saubergemacht, was da für SMD-Bauteile defekt sind, kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall funktioniert jetzt Relais 1 wieder

d.h. jetzt funktionieren nur die Spannungsausgänge von den EIngängen nicht; das hab ich gelöst wie Waldemar geschrieben hat: +24V direkt vom NG geholt und den geschalteten + auf den Eingang gelegt, der funktioniert ja noch.

Jetzt geht es weiter:
WLS ist defekt (mechanischer Schalter defekt), der neue Schalter ist bestellt
.
Eine Verständnisfrage zur Tastplatte:
1. wie soll die denn am TB angeschlossen werden? ich dachte die liegt parallel zur WLS, oder? einen separaten EIngang hat des TB nicht.; Die Spindel hat ja über den PE die Masse GND anliegen. Wie soll das nun funktionieren mit den +24V vom NG und dem PE= GND an der Spindel? Auf Kurzschluss hab ich keine Lust

2. Für den Fall eines Fehlers wie L hat Schluss zu GND würde ja der RCD (Fi) fliegen, wir dann nicht auch die Steuerung TB dadurch zerstört?

VG
Martin

Schrauber_men · 23. April 2022

martin2 schrieb:
einen separaten EIngang hat des TB nich

Sieht so aus
dann einfach an Controller (Arduino) direct, GND und entsprechende PIN

Gruß
Waldemar

martin2 · 23. April 2022

Waldemar: ich habe keinen Arduino, noch ist das TB drinne.

dort habe ich auf einen Tipp hin (Danke!!) für die Referenzschalter mir die 24V von X1.3_4 genommen, weil auf X3.1_3_5_7 keine Spannung anliegt (TB defekt) und nur die Signaleingänge X3.2_4_6_8 beschaltet. das funktioniert; nur wo soll da jetzt die Tastplatte dran und vor allem wie soll das mit der auf GND liegenden Spindel funktionieren. Da kann ich ja schlecht +24V draufgeben (ja o.k. 1x würde gehen...

)

VG

Schrauber_men · 23. April 2022

martin2 schrieb:
Waldemar: ich habe keinen Arduino, noch ist das TB drinne.

Hallo Martin,
wie hast du schon die Maschine bedient ?

hast du doch selbst geschrieben

"kurz zu den Punkten:
xyz Achsen laufen richtig und können über Estlam über LPT Adapter gesteuert werden."

und ich dachte , dass du Arduino hast, sonst kannst du nicht die Maschine mit Estlcam(wie du auch geschrieben hast) bedienen

P.S. da TB keine Aschlusse für WLS hat, dann sollte WLS an Controller angeschlossen, und es spielt keine Rolle , ob es Arduino Controller is, oder andere Controller, z.Bsp. wie bei mir Planet CNC, dass heisst , wenn du TB weiter als Motortreiber haben willst und auch WLS ,dann soll man WLS nur an Controller anschlissen , sonst wird es nicht gehen

Gruß
Waldemar

martin2 · 23. April 2022

Noch mal zur Erklärung:
ich habe:
- Software Estlcam mit USB Kabel
- USB-LPT Adapter, der ist auf dem TB auf der Sub D25 Schnittstelle aufgesteckt.
==> der Controller und die Endstufen ist somit TB, die Bediensoftware Estlcam

zumindest hab ich die Funktion so verstanden.

TB hat schon die Möglichkeit WLS einzubauen, wenn man die 4.Achse nicht benötigt. Liegt dann auf X3:8. Das ist bei mir Fall und das funktioniert ja auch. Ich könnte die 3 einzelnen Referenzschalter auf einen Eingang legen, dann hätte ich Eingänge frei.
Frage:
Nur wie soll ich dort eine Tastplatte anschließen? Ich habe ja als Signalweg die +24V und belege dann den Eingang X3.8 mit dem geschalteten plus +.
Problem: Jetzt ist die Spindel mit PE geerdet (ist ja auch gut so...) und liegt auf GND. Würde ich da jetzt 24V anlegen hätte ich einen Kurzschluss zwischen +24V und GND.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher.

Schrauber_men · 23. April 2022

martin2 schrieb:
ich habe:
- Software Estlcam mit USB Kabel
- USB-LPT Adapter, der ist auf dem TB auf der Sub D25 Schnittstelle aufgesteckt.

Es hat damals mit Estlcam7 begonnen, es gab keine USB-LPT Adapter, sondern man hat einfach Arduino UNO , oder NANO genommem und Software aufgespielt.
Arduino hat ATmega328 am Board
heute statt Arduino Uno(NANO) nimmt man selbst entworfene USB-LPT Adapter, usw. die auch ATmega328 haben, sonst kannst du nicht EstlCam betreiben, genau so einen Adapter hast du ja schon mit ATmega328, ich nehne dies Adapter auch Arduino, man kann da anderes nehnnen , ädert sich aber nichts

und jetzt nochmal, du hast USB-LPT Adapter, wo EstlCam aufgespielt ist, willst du WLS verwenden, lies mal was ich oben geshrieben habe

Gruß
Waldemar

martin2 schrieb:
Problem: Jetzt ist die Spindel mit PE geerdet (ist ja auch gut so...) und liegt auf GND. Würde ich da jetzt 24V anlegen hätte ich einen Kurzschluss zwischen +24V und GND.

Wenn, wie du schreibst , kann man statt 4 Achse WLS verwenden, dann sollte es auch gehen
WLS sollst du dann halt auch mit 1x24V und 2x an X3.8 anschlissen, wie zBsp. meschanische Endschalter,
Es wird bestimmt mit 1xGND und 2x anX3.8 nicht gehen, da am TB sind 100% opto eingebaut und die funktionieren nur wenn die z.Bsp. +signal von Endschatern bekommen und dann wird es weiter an Controller geleitet
Da sollte dann WLS gut von Gehäuse isoliert,
oder schliess mal wie ich beschrieben habe , direct an Controller und das war es

Gruß
Waldemar

Solidmanager · 23. April 2022

Moin

mal eine andere Frage, bist Du sicher, daß Du eine Tastplatte wirklich benötigst? Ich habe mit den Dingern (an Eding und PlanetCNC) wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht, weil doch aus irgendeinem Potentialproblem die Achsen nicht angehalten haben und dann doch weitergefahren sind. Im Günstigsten Fall war es nur die Tastplatine, im schlechtesten Fall dann ein 8mm VHM Schlichtfräser für 50,-
Solche Anwendungen löse ich mit einem 3D Taster, der ist elektrisch entkoppelt.

Grüsse

Gero

martin2 · 24. April 2022

Hallo,
@gero:
bei meiner anderen Fräse habe ich mir extra eine Tastplatte gebaut und fand das super und genauer als das händische Runterfahren und Papier unterlegen etc. Daher wollte ich das so beibehalten. damals hatte ich keinen WLS sondern nur die Tastplatte. Da war die Spindel nicht auf GND und ich musste die Aktion mit Krokoklemme am Fräser durchziehen. Das Kabelmuster, wenn man vergessen hatte die Kroko abzumachen, war auch nicht schlecht

Ich habe den Sinn von WLS und Tastplatte wie folgt verstanden:

den WLS braucht man vor allem, wenn man mehrere Fräser hat in einem Fräsauftrag und wenn man die oberste Werkstücksebene wegnimmt (es fehlt einem dann der Bezugspunkt)
die Tastplatte: zur Positionierung-Lageerkennung des Frässtückes (L-winkel an Tastplatte) und vom Einstellen des Werkstücknullpunktes.

liege ich da richtig?

auf den WLS könnte ich jetzt noch verzichten, aber ich weiß nicht, wie ich die Tastplatte anschließen soll , wenn der TB Eingang ein geschalteter+ ist, die Spindel aber auf GND liegt.

3D Taster: später mal, immer sachte; jetzt noch mal 400€? da gibts Ärger mit der Regierung

@Waldemar:
wenn ich die Spannungen messe mit dem Multimeter, liegt zwischen dem Ausgang X1.5 und der Spindel die 24V an. d.h. die Spindel liegt auf GND.
Ich müsste ja eigentlich +24V auf das Spindelgehäuse geben und die die Rückführung der Tastplatte auf X3.8 legen. Da hab ich aber Bedenken, dass es knallt.
Wie soll ich denn das jetzt anschließen, ohne dass es einen Kurzschluss gibt?

Und vielen Dank für eure Unterstützung, zusammen bekomm ich diese Kiste zum Laufen!

VG
Martin

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