dancer 3.0 (rs-aero.com) - Leistung für die Freizeit

mipme_kampfkoloss

Vereinsmitglied
Teammitglied
Schau dir einfach mal ein paar Videos an, die das Leitwerk im Flug zeigen .. dann siehst du wovon ich spreche.
Nachgeben wird immer die kürzere Seite zuerst ;) dh. eine Kippbelastung in Spannweitenrichtung. Am besten zu sehen bei einer gedrehten Landung .. die jeder von uns mal schafft (ob gewollt oder auch ungewollt).
Daher muss dieser "Knotenpunkt" so steif und stabil wie möglich sein (der Anforderung entsprechend).

Besser die Befestigungsschrauben reissen ab, als das ganze Leitwerk liegt neben dem Rumpf :D.

Hmmm, wird schon passen... Beim Dancer hat man ja sowieso keine Gewichtsprobleme...
 
Ich denke das Thema Pappel oder Balsa ist ausreichend erörtert, also erspare ich mir da eine Stellungnahme,
und wie Robert schon festgestellt hat, wird es bei der Pappel bleiben 😉

Also weiter mit dem Einrichten des HLW.

Es gibt ja die Rumpfheling dazu.
Nur......leider habe ich beim Seitenleitwerk bereits die Balsa Aufdoppelungen angebracht.
IMG20221123214153.jpg
1713466076237.png
Dadurch passt es jetzt nicht mehr in die Heling...
Also wenn ihr die Heling wie vorgesehen nutzen wollt....nicht voreilig schon das Balsa anbringen 🤣

Ich habe daher nur das Rumpfboot in der Heling plaziert. Und dann hinten am Rohr etwas aufgebockt.

Zum waagrechten Ausrichten habe ich dann meinen Kreuzlinien Laser verwendet. Endlich hat der Laser nun einmal eine sinnvollen Verwendungszweck bekommen 😜
IMG20240416183401_klein.jpg


Besonders cool sieht das aus wenn man das Licht in der Werkstatt aus macht.
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Vor dem Verkleben des Pylon habe ich das Rohr im Klebebereich mit Schleifpapier etwas aufgeraut, und dann noch entfettet.
IMG20240416184020_klein.jpg
Das Bowdenzug Rohr muss nun auch gekürzt werden.

....mit montiertem HLW, genau ausgerichtet und fixiert, wird nun der Pylon mit Harz verklebt.
Ausrichtung Pylon Verklebung.jpg


Detail Pylon Verklebung.png.jpg
Durch die gute Passform des Radius, ist nur wenig Harz erforderlich. Wir wollen ja auch hier wieder Gewicht einsparen.....😜

Morgen wird dann das SLW an das Rohr angepasst und verklebt.

Schöne Grüße, Christian
 
Hallo Christian,
coole Bilder mit dem Laser und danke für den stets detailierten Bericht.
Welche Komponenten kommen eigentlich in den Dancer?
Dein Fräser für den Radius im Pylon ist natürlich die ultimative Lösung ;-) , bei mir wirdˋs später wohl ein Rundholz mit Schleifpapier.
Grüße
Micha
 
Hallo Micha,
Welche Komponenten kommen eigentlich in den Dancer?
ich werd grundsätzlich folgende berücksichtigen bzw. als Set anbieten:

Servoset 1 - 4x DES448 und 2x FS166 BB MG
Servoset 2 - 6x CHA DS09 HV

Motorset bestehend aus:
Reisenauer Leopard mit Getriebe LC450 4300kV mit 36mm Freudenthaler Spinner und einer 14x7 GM Luftschraube, sowie einem 40A/3A BEC RoControl von Robbe

Im Prototyp ist Servoset 1 und ein anderer Reisenauer mit derzeit einer 12x8 im Einsatz.

Dein Fräser für den Radius im Pylon ist natürlich die ultimative Lösung ;-) , bei mir wirdˋs später wohl ein Rundholz mit Schleifpapier.
Du wirst positiv überrascht sein, über den Inhalt des Bausatzes ;).

schöne Grüße
Robert
 
Seitenleitwerk:

Wie schon vorhin erwähnt, kann ich die Heling nicht zum Ausrichten und Verkleben des SLW nutzen.
Außerdem möchte ich auch hier wieder so wenig wie möglich Harz verwenden.
Hier der Zustand bevor ich meine "Optimierungen" begonnen habe.
Nacharbeit Schnittstelle SR zu Rumpfrohr.png


Nun zu meinen Anpassungen. Diese sind aber nicht notwendig wenn man die Heling nutzen kann.

Zuerst musste ich eine Lösung finden, wie ich das SLW sauber mittig am Rohr platzieren konnte.....

IMG20240416225041_klein.jpg
Dazu habe ich mir einen 3-lagigen Hilfsspant gelasert und zu einem Block verleimt.

IMG20240416224902_klein.jpg
Somit war die mittige Ausrichtung schon mal geschafft. Die Bohrung ist genau so eng, das ich das Leitwerk damit am konischen Rohr auf Reibung "festklemmen" kann.
Das macht die senkrechte Ausrichtung später sehr einfach....🙂

Es ist aber ein relativ großer Spalt zum Rohr vorhanden.
Um diesen zu beseitigen und eine große Klebefläche zu erhalten, wurde oben und unten mit Balsa ausgefüllt, und der Radius des Rohres mit einer Rundfeile herausgearbeitet.
IMG20240417070330_klein.jpg
IMG20240417070710_klein.jpg


Um später die Scharniere vom Seitenruder fest verkleben zu können, habe ich mit ein paar Balsareste an den entsprechenden Stellen die Klebestelle vergrößert.
Füllstücke für SR Scharnier.png


So vorbereitet wurde das SLW nun wieder mit dem Laser genau senkrecht ausgerichtet und mit Harz verklebt.
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Durch die genaue Einpassung war auch hier wieder nur eine ganz geringe Menge Harz erforderlich, die kaum am Bild zu sehen ist.
Hier noch die Ansicht von der Seite mit dem Bowdenzug für das SR...
IMG20240417192823_klein.jpg

Der überstehende Hilfsspant wurde dann noch verlaufend weggeschliffen.
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Ich denke das ich später den ganzen Bereich mit Folie bebügeln werde.

Soweit ist nun auch der Rumpf mit den Leitwerken im Rohbau fertig 🙂

Ich wünsche euch einen schönen Abend. 🍻🍷
Christian
 

mipme_kampfkoloss

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Für solche Stellen habe ich auf Empfehlung von Hrn. Brunner meine Frau beauftragt schwarzen Nagellack zu organisieren. Habe mich nicht getraut in unserem Kaff das selbst zu machen um dann nicht als Emo abgestempelt zu werden...
Damit kann man so kleine Stellen am CFK Rohr sehr schön farblich anpassen und schützen.
 
Die Teile für die Ansteckflächen sind eingetroffen 🙂
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Also musste ich gleich mal loslegen.
Die äußeren Abschlussrippen müssen zu einem Paket verleimt werden.
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R38a muss genau mittig ausgerichtet werden, damit später die obere und untere Beplankung der QR sauber abschließen. Später wird zwischen den beiden Rippen das QR freigeschnitten.

Die Rippen R34a +b müssen auch zu einem Block verleimt werden.
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Der obere und untere Holmgurt muss, wie auch schon beim Flächenmittelteil, verleimt werden.
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Der Auslauf der vorderen Kiefernleiste wird angeschrägt.

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Dann wird am Bauplan ausgerichtet und verleimt. In Summe müssen für beide Ansteckfläche auf diese Weise 4 Holmgurte vorbereitet werden..

Nun wird die beiliegende Rippenheling am Plan eingerichtet und fixiert.
Anschließend habe ich wieder alle Rippen, Holme und Hilfsholme ect. zur Kontrolle der Passungen probeweise zusammengesteckt.

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Nicht vergessen das jetzt auch schon der Strohhalm für die Verkabelung eingeschoben werden muss.

Fortsetzung folgt..... 😉
 

VOBO

User
Ein schöner Bericht, den ich gerne mitlese. Was ich immer wieder feststellen muß (auch hier), das man von einer Heling spricht. Das schreiben viele von anderen falsch ab.
Das Ding heißt Helling.
 
Ein schöner Bericht, den ich gerne mitlese. Was ich immer wieder feststellen muß (auch hier), das man von einer Heling spricht. Das schreiben viele von anderen falsch ab.
Das Ding heißt Helling.
Freut mich wenn dir der Bericht gefällt. Ich hoffe ich mache es nicht zu detailliert. Wenn es so wäre gebt mir bitte gerne Bescheid. ....und "Helling", da muss ich wohl besser aufpassen. Danke!
 
....Fortsetzung 😉

Nachdem alle Einzelteile sauber ineinander gepasst haben, konnte ich mit dem Verleimen beginnen.
Kleiner Tipp:
Die Rippen haben relativ hohe Füßchen. Dadurch stehen sie nicht automatisch senkrecht in der Helling. Das Sperrholz der Rippen ist typischerweise auch etwas krumm. Daher habe ich schon von Beginn an, bei allen Verleimungen den Holmkamm und die Hilfsholme auf die Rippen gesteckt. Dadurch passen die Abstände später genau zu den Ausschnitten in den Holmen.
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Begonnen wird mit der Verstärkung der äußeren Rippen.

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Das Servobrett habe ich wieder selbst gefräst, da ich ja andere Servos in den Flächen verwende...

Die Anfangsrippen bekommen auch eine Eckenversteifung. Da bei mir die erste Rippe etwas gebogen war, habe ich sie an einem Lineal gerade ausgerichtet.
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Die Anfangsrippe wird 5° nach außen geneigt verleimt. Passende Winkelschablonen liegen dem Bausatz bei.

Als nächstes habe ich die untere Beplankung der QR mit den Rippen verleimt.
Wichtig ist dabei wieder das die Beplankung bis ganz nach vorne in die Schlitze der Rippen eingeschoben werden!
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Um den Leim einfacher unter die Rippen zu bekommen, habe ich eine Distanzleiste unter die Rippenenden gelegt. So kann der Leim mit einer dünnen Dosiernadel einfach unter die Rippen eingebracht werden....
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Weiter geht es mit dem Holm der Querruder....
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Die Beplankung wird nun im vorderen Bereich mit mittelflüssigen Sekundenkleber an die Rippen geklebt.
(Hier wieder ganz wichtig, den Hilfsholm zur Positionierung auf die Rippen stecken!)
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Nun kann der Hilfshom verleimt werden......und auch die kleine 2x3mm Kiefern-Hilfsleiste für die QR werden verleimt.
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hier nun alle 3 Leisten....

Es folgen wieder die Hilfsrippen für den Ruderhebel.....
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Trockenpause bis morgen....🍻
 
Ich sehe das auf dem Abbrand geklebt wird, muss der Abbrand vor dem Verleimen / Kleben nicht weggeschliffen werden ?
Hält die Verklebung auf Dauer ?
 
Die Trockenpause hat doch etwas länger gedauert....Nein ich hab natürlich weiter gebaut..🤣
so gibt´s heute nun mehr zu berichten 🙂

Weiter geht´s mit dem unteren Holmgurt...
IMG20240420225208_klein.jpg
Leim an den vorher markierten Stellen auftragen...
IMG20240420230307_klein.jpg
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...Holm von unten in die Rippenausnehmungen einlegen und kurz mit den Fingern an die Rippen anpressen bis der Leim angebunden hat.

Dann sofort auf die untere Beplankung im vorher markierten Holmbereich
IMG20240420231203_klein.jpg
den Leim auftragen..

......die Beplankung in die Schlitze der Rippen schräg von vorne einschieben und bündig mit der ersten Rippe abschließen lassen.
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Mit Wäscheklammern an den Holmgurt anpressen. Ich habe da zufällig Klammern, die nur so lang sind, dass sie zwischen vorderer und hinterer Beplankung Platz haben.

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Während der Leim aushärtet habe ich wieder meine Gewichte aufgelegt, damit alle Rippen garantiert eben am Baubrett aufliegen.
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Also nächstes habe ich den kurzen unteren Hilfsholm an die Rippen verleimt.
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Nun wollte ich die Beplankung an die Rippen von unten fertig verleimen.....
IMG20240425155030_klein.jpg
Es ist der Abstand zum Baubrett aber so gering, das man nicht mit den Fingern zum Andrücken darunter greifen kann.
Also habe ich die Fläche aus der Helling genommen, diese um 180° gedreht, und entlang der Vorderkante meines Bautisches wieder fixiert.
IMG20240425165553_klein.jpg

IMG20240425155320_klein.jpg
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So kann man nun ohne Probleme die Beplankung von unten an die Rippen andrücken.

Vor dem Verleimen die Klebestreifen bei jeder Rippe anbringen....
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Mit einer Dosierkanüle kann nun der Leim im Bereich der Rippen aufgebracht werden.
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Die Fläche habe ich wieder mit Gewichten beschwert, und dann mit den Klebestreifen die Beplankung fixiert....
Während der ersten Minuten habe ich nun immer wieder die Beplankung an die Rippen angedrückt, solange bis der Leim angebunden hat.
Dadurch bekommt man eine sehr sauber anliegende Beplankung 🙂

Es folgte wieder eine Nacht zum Trocknen....
Am nächsten Tag habe ich die Helling wieder umgedreht, um wieder in der "Planposition" die Fläche fertig zu bauen.

Weiter ging es mit der hinteren Beplankung....
Zuerst die Holme wieder oben bündig an die Rippen schleifen damit sie nicht überstehen....
IMG20240425182337_klein.jpg
IMG20240425182550_klein.jpg
Dann den Leim auftragen...
IMG20240425183834_klein.jpg
IMG20240425183848_klein.jpg
...und die Beplankung aufleimen.

Es folgt nun der obere Hilfshom.
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hier leider nur ein Bild vom Leimauftrag...

Bei meinem Prototyp Bausatz fehlten die Hilfsnasenleisten. Robert hat mir wieder die CAD Daten gesendet, und so konnte ich sie aus einem Reststück mit dem Laser ausschneiden...
IMG20240421211425_klein.jpg
IMG20240421213247_klein.jpg
Sie werden an der Unterseite leicht schräg angeschliffen, damit sie dem
Profilverlauf folgend, an der Beplankung anliegen.
Dann wieder mit Leim an Rippen und Beplankung anleimen....

IMG20240425210157_klein.jpg
IMG20240425210742_klein.jpg


IMG20240425211233_klein.jpg
IMG20240425211254_klein.jpg
zum Fixieren habe ich auch hier wieder die Wäscheklammern verwendet.

So, für heute wieder einmal genug Details, Prost und gute Nacht 🍷
Christian
 

mipme_kampfkoloss

Vereinsmitglied
Teammitglied
Kurze Frage, da hier gerade ein Bild davon drin ist: hast du das Nagelbrett für den Laser selbst gemacht, oder gibt es das irgendwo so fertig zu kaufen? Muss ja eine irre Hack'n sein...
Zahlt sich das auch aus? Kann man da z.B. verzogenes Pappel-SP festdrücken, sodaß man es sauber lasern kann?

Sorry für das Off-topic!
 
Kurze Frage, da hier gerade ein Bild davon drin ist: hast du das Nagelbrett für den Laser selbst gemacht, oder gibt es das irgendwo so fertig zu kaufen? Muss ja eine irre Hack'n sein...
Zahlt sich das auch aus? Kann man da z.B. verzogenes Pappel-SP festdrücken, sodaß man es sauber lasern kann?

Sorry für das Off-topic!
Gibt es nur im Selbstbau....und man muss schon etwas verrückt sein wen man so etwas macht 🤣 Es sind ca. 3000 Stecknadeln die ich da einzeln mit Silikonkleber auf eine 3mm Aluplatte geklebt habe.
Andrücken von Pappel Sperrholz auf die Stecknadeln geht leider nicht... dafür ist die Pappel zu hart....
 

GSFRANZL

User
Kurze Frage, da hier gerade ein Bild davon drin ist: hast du das Nagelbrett für den Laser selbst gemacht, oder gibt es das irgendwo so fertig zu kaufen? Muss ja eine irre Hack'n sein...
Zahlt sich das auch aus? Kann man da z.B. verzogenes Pappel-SP festdrücken, sodaß man es sauber lasern kann?

Sorry für das Off-topic!
Finde ich eine gute Lösung, Self-made!
Alternativ wäre zB eine Alu-Wabe oder ähnlich feines Metallgitter. Wer in der Deutschweiz durchkommt, der kann sich bei mir melden, wir haben in unserer Composite Sandwich Produktion immer Reststücke von ca 20mm Höhe, die für die meisten Laser gross genug sind.
 
Gibt es nur im Selbstbau....und man muss schon etwas verrückt sein wen man so etwas macht 🤣 Es sind ca. 3000 Stecknadeln die ich da einzeln mit Silikonkleber auf eine 3mm Aluplatte geklebt habe.
Andrücken von Pappel Sperrholz auf die Stecknadeln geht leider nicht... dafür ist die Pappel zu hart....
...sind 4300 Reißnägel - keine Stecknadeln...ist schon spät heute 🤣 🥱


hier gibt es die Bilder von meine Fleißarbeit:
 
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