ich hätte mal gesagt: Du hast ein zu schlechtes Trennmittel
Viel Glück beim nächsten Versuch & Grüsse
Raphael
Attacus F3J / F5J -Versuchsnurflügel in Holzbauweise - Baubericht
- Ersteller UweH
- Erstellt am
ich hätte mal gesagt: Du hast ein zu schlechtes Trennmittel
Viel Glück beim nächsten Versuch & Grüsse
Raphael
UweH
User
ich hätte mal gesagt: Du hast ein zu schlechtes Trennmittel
Hallo Raphael,
ich hab ein System von EMC-Vega verwendet, wie sonst auch mit brauchbaren Ergebnissen.
Hab 6 x Grundierwachs und 1 x PVA aufgetragen, aber ich hab das Gefühl das Beschichtungsmaterial der Platten ist porig und hat zumindest mehr Wachs eingesaugt als bei geschlossenporiger Oberfläche......da würde GFK beschichten wahrscheinlich Abhilfe schaffen
....oder vielleicht auch das Trennsystem oder das Plattenmaterial wechseln. Beim nächsten Versuch werde ich zumindest Platten mit Schichtstoffoberfläche statt Malaminharzbeschichtung nehmen Danke und Gruß von der Holmverkastungsfront,
Uwe.
Hey Uwe,
PVA ist da meiner Meinung nach Fehl am Platz.
Da kann´s passieren, dass die PVA-Schicht beim Durchziehen der Rovings kaputt geht.
Hast du ein Wachs daheim?
Gute Erfahrungen hab ich mit W70, Se700, Formula 5(silikonhaltig) gemacht.
Lg Jakob
P.S.: Schöner Bericht bisher und sehr interessanter Aufbau
PVA ist da meiner Meinung nach Fehl am Platz.
Da kann´s passieren, dass die PVA-Schicht beim Durchziehen der Rovings kaputt geht.
Hast du ein Wachs daheim?
Gute Erfahrungen hab ich mit W70, Se700, Formula 5(silikonhaltig) gemacht.
Lg Jakob
P.S.: Schöner Bericht bisher und sehr interessanter Aufbau
UweH
User
Ja, das erwähnte Wachstrennmittel von EMC-Vega, das ist da als Grundwachsschicht drin.
Da demnächst ein Formenbauprojekt für einen kompletten Minirock....äähhh.....Brettnurflügel ansteht, werd ich mal nach einem zuverlässigeren System Ausschau halten. Bisher hab ich mit Wachs als Grundierung und PVA eigentlich gute Erfahrungen gemacht, bis auf Verbinderformen, da ist das der zweite Oberflächenschaden bisher
Danke für die Tipps, ich werde mich bemühen den Baubericht umgekehrt ebenso informativ weiter zu führen wo ich mich auf meinen Routine-Parkett bewege...der Kombi zwischen Faserverbundwerkstoffen und Holzmodellbau
Gruß,
Uwe.
UweH
User
Hallo Thomas,......öööööhhh...guter Tipp, ich hab auch irgendwo noch ein Stück Plexiglasplatte rumliegen, muß mal schaun ab das groß und dick genug ist
Gruß,
Uwe.
UweH
User
UweH
User
Das habe ich mir gedacht, dass Du darauf hinaus willst. Das ist in der Theorie ja ganz schön und richtig, aber leider funktioniert es in der Praxis nicht.
Bei Pfeilnurflügeln dimensioniert man nicht auf Bruchversagen, sondern auf Flatterversagen. Gegen Flatterversagen helfen verschiedene Maßnahmen, unter anderem hat es sich bewährt Holme und Verbinder analog zu hohen Lastvielfachen von Leitwerkern auszulegen und insbesondere sehr biegesteif zu bauen. Mark Drela hat dazu einiges veröffentlicht.
Es gibt auch den anderen Ansatz zentrale Massen zu vermeiden und torsionssteif und holmlos zu bauen, aber dann verbaut man sich bei einem F3J-Versuchsmodell die Ballastierungsmöglichkeit im Rumpf. Flächenballast ist bei einem Prototyp eher schwierig zu verwirklichen, weil sich der Schwerpunkt bei der Flugerprobung noch ändern kann.
Ich werde mich aber hier nicht auf eine Holm- und Dimensionierungsdiskussion einlassen. Wenn Du das diskutieren möchtest, dann mach bitte einen eigenen Thread dafür auf.
Danke und Gruß,
Uwe.
UweH
User
Hallo Leute,
hier mal ein kurzes Update:
ich hab den Karies-Verbinder umgedreht wieder in die Form gesteckt, die größten Löcher mit Rovngs und UHU Plus gestopft und die Form mit Backpapier als Trennlage wieder geschlossen.
Die Zahnfüllungen sind OK geworden und die kleineren Löcher habe ich mit CA und Füllerpulver gefüllt und alles verschliffen, damit ist das Ding zu gebrauchen.
Vorhin hab ich den ausgebesserten Verbinder in Backpapier gewickelt, einen Glasschlauch drüber gezogen und mit Harz getränkt.
Morgen hoffe ich den Schlauch als Verbindertaschen wieder von dem Kohlestecken runter zu bekommen.
Am Dienstag hat uns Klaus Jakob beim Münchner Nurflügelstammtisch seinen geknickten Rundverbinder gezeigt, den er aus einem PVC-Rohr mit der Roving-Einziehmethode gemacht hat. Das PVC-Rohr als Form geht bei der Methode verloren weil es aufgeschnitten werden muss um den Stecken daraus zu bekommen, aber die Qualität ist absolut überzeugend und ich hab mich zuerst unwillkürlich gefragt wie der Klaus den Knick in den gekauften Kohlerundstab bekommen hat
aber der Stab war ja selbst gemacht
Bei der Verkastung des Hauptholms arbeite ich mich gemütlich von Rippenfeld zu Rippenfeld, damit ist diese Strafarbeit gar nicht mehr so schlimm....also jedenfalls wenn man sich das lange genug einredet
Neue Fotos wirds voraussichtlich zum Wochenende geben.
Gruß,
Uwe.
hier mal ein kurzes Update:
ich hab den Karies-Verbinder umgedreht wieder in die Form gesteckt, die größten Löcher mit Rovngs und UHU Plus gestopft und die Form mit Backpapier als Trennlage wieder geschlossen.
Die Zahnfüllungen sind OK geworden und die kleineren Löcher habe ich mit CA und Füllerpulver gefüllt und alles verschliffen, damit ist das Ding zu gebrauchen.
Vorhin hab ich den ausgebesserten Verbinder in Backpapier gewickelt, einen Glasschlauch drüber gezogen und mit Harz getränkt.
Morgen hoffe ich den Schlauch als Verbindertaschen wieder von dem Kohlestecken runter zu bekommen.
Am Dienstag hat uns Klaus Jakob beim Münchner Nurflügelstammtisch seinen geknickten Rundverbinder gezeigt, den er aus einem PVC-Rohr mit der Roving-Einziehmethode gemacht hat. Das PVC-Rohr als Form geht bei der Methode verloren weil es aufgeschnitten werden muss um den Stecken daraus zu bekommen, aber die Qualität ist absolut überzeugend und ich hab mich zuerst unwillkürlich gefragt wie der Klaus den Knick in den gekauften Kohlerundstab bekommen hat
aber der Stab war ja selbst gemacht Bei der Verkastung des Hauptholms arbeite ich mich gemütlich von Rippenfeld zu Rippenfeld, damit ist diese Strafarbeit gar nicht mehr so schlimm....also jedenfalls wenn man sich das lange genug einredet
Neue Fotos wirds voraussichtlich zum Wochenende geben.
Gruß,
Uwe.
KurtHarders
User
Hallo Uwe,
CFK-Stäbe mit frei wählbarem Knick gibt es bei Weißgerber.
Grüße, Kurt
CFK-Stäbe mit frei wählbarem Knick gibt es bei Weißgerber.
Grüße, Kurt
UweH
User
Hallo Stefan,
ich nehme mal an der fliegt wie ein ARES in groß.....ach so
...ARES ist der Nuri der Deinen Shock F3J in der Thermik überholt hat ohne dass Du es gemerkt hast 
@Kurt: danke für den Tipp, die Weißgerber-Stäbe sind rund, aber ich brauch eckig, in rund bekomm ich den benötigten Duchmesser nicht rein. Für den Freizeitbetrieb reicht wahrscheinlich auch ein 16er rund, dann wäre das eine praktikable Alternative zum Selbstbau
Gruß,
Uwe.
UweH
User
...immer diese ollen Geschichten
....deshalb gibt es neue Flieger, damit die ollen Leitwerker-Abhäng-Geschichten hoffentlich durch neue Leitwerker-Abhäng-Geschichten ersetzt werden
Hier der Verbinder nach dem zweiten öffnen der Form, durch das unscharfe Foto sieht es richtig gut aus
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Ich habe in der Zeit für Verbinderkorrektur und Bau der Verbindertaschen schon mal im Mittelbereich der Tragflächen mit der verkastung angefangen. Hier ist das Verkastungsmaterial 0,6 mm Sperrholz mit senkrechter Hauptfaserrichtung, das ich mit dem Cutter zuschneide. Das Verkastungsmaterial wechselt noch je nach Einbauposition
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Verkastungsbilder gibt es bei dem 3-holmigen Aufbau noch genug
, deshalb gehts jetzt erst mal mit den Verbindertaschen weiter.Der Verbinder wurde nach dem ausbessern der Karies-Stellen hauteng in 2-3 Lagen Backpapier gewickelt, das Backpapier habe ich mit Tesa fixiert. Der Nachteil der Methode ist, dass Backpapier dafür gemacht ist dass nichts darauf haftet, also auch kein Tesa
Der Tesafilm wird also um den kompletten Verbinder gewickelt damit er auf seiner eigenen Rückseite hält. Das geht zwar ganz gut, aber nach dem entformen bleibt Tesa in den Taschen der dann etwas fummelig wieder raus gepuhlt werden muss. Vielleicht hat jemand eine bessere Methode?
Nach dem einwickeln in Backpapier hab ich den Stecken komplett in einen Glasschlauch gesteckt, beide Seiten zu gebunden und mit Harz getränkt zum aushärten mit Gewicht beschwert aufgehängt.
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Bei der Rippenbauweise muss die Verbindertasche den Steckungsstab nur führen, die Krafteinleitung in die Holmgurte erfolgt seitlich über die Verkastung und punktuell über die Rippen. Deshalb kann die Tasche auch sehr dünnwandig sein, es ist nur einen Lage Glasschlauch. Eine Kevlarwicklung kommt nachher bei den Kohleholmen um alles außen rum.
Die Verbindertasche wird nach dem aushärten in der Mitte am V-Knick vorsichtig mit dem Cutter eingeschnitten und die beiden Seiten umlaufend auseinander getrennt. Dann können die Verbindertaschen nach beiden Seiten abgezogen und das Backpapier und der Fixier-Tesafilm entfernt werden.
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Probehalber einschieben von Verbindertaschen und Verbinderstab in die Rippenausschnitte. Noch ein bisschen Nacharbeit, aber paßt
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Das einkeleben der Verbindertaschen und einziehen der Hilfsholme kommt dann in meinem nächsten Post.
Gruß,
Uwe.
UweH
User
....weiter gehts mit dem Einbau der Verbindertaschen und der Hilfsholme.
Einpassen der Taschen in die Rippenausschnitte
4150
Die 3. Rippe, an der der Verbinder endet, hat ein kleineres Loch für die Tasche weil sonst nicht genug Material für das fräsen und den bruchfreien Einbau der Rippen bleiben würde, der Verbinder liegt direkt am Untergurt auf.
Die Tasche hab ich am Ende so beschnitten, dass sie in den kleineren Rippenausschnitt eingreift, ein Sperrholzdeckel verschließt das Ende der Verbindertasche und versteift die Rippe am Verbinderende.
4152
Die Rippen der Flächensteckung werden auf die Verbindertasche aufgefädelt, ausgerichtet und zuerst in der Helling mit Holzleim fixiert. Wenn alles paßt und winklig steht wird auch die Verbindertasche mit CA in die Rippen geklebt.
Wichtig: beim verkleben der Verbindertaschen muss der Verbinder eingesteckt sein, aber wegen der Löcher im Schlauchgewebe die man im Bild oben sieht muss man vorsichtig mit dem Kleber sein um nicht den Verbinder in der Tasche fest zu kleben.
Wichtig: die Wurzelrippen werden noch nicht verklebt und nur lose gesteckt!
4157
Verkleben der Wurzelrippen.
Die Wurzelrippen werden in die Aussparungen der Helling gesteckt und mit dem V-Form-Winkel von 1,5 ° in der Helling verleimt. Bei meinem Anschlagwinkel müssen dabei hinten ~ 2 mm unter gelegt werden um die 1,5° zu bekommen. Holmwannen und Steckungstaschen werden noch nicht verklebt weil die Rippe noch gebogen sein kann.
4158
4159
Die Trockenzeiten des Leims nutze ich zur geliebten Arbeit des Verkastens. So weit außen wie die Klammern auf dem Bild sitzen wechselt das Verkastungsmaterial von 0,6 mm Sperrholz auf 1,5 mm Balsa. Den Untergurt des vorderen Hilfsholms hab ich auf dem Bild schon eingeschoben um ihn von unten in die Ausfräsungen der Rippen zu heben.
4161
Als nächstes hab ich die 3 x 3 mm Kiefer-Gurte des vorderen Hilfsholms geschäftet weil sie länger als meine 1 m-Leisten sind. Ich verklebe die Dinger mit Sekundenkleber und benutze dicke Baumarkt-PE-Folie als Trennlage, weil sich CA damit nicht verbindet. Das nutze ich auch für andere Arten von CA-Verklebungen. da der Hilsholm außer der zusätzlichen D-Box-Verkastung nicht viel zu tragen hat genügt ein Schäftungsverhältnis von grob Pi mal Daumen.
4169
4172
4173
Die Gurte werden nach dem verschleifen der Schäftung eingezogen, dabei wird der 1,5° Winkel der Wurzelrippe zum verkleben weiter kontrolliert. Zuerst der Untergurt...
4162
..dann der Obergurt:
4165
Der vordere Hilfsholm fixiert den V-Form-Winkel der Wurzelrippe, aber damit die Rippe beim verkleben der Verbindertaschen gerade bleibt muss man etwas zum ausrichten der Längsflucht anklammern. Ein gerades Stück Aluprofil ist gut geeignet, hier habe ich diesmal den Verbinder meines verstorbenen Pace VX benutzt. Wenn die Wurzelrippe gerade fluchtet, können Verbindertasche, Holmwannenböden und der hintere Hilfsholm eingeklebt werden.
Einziehen des hinteren Hilsholms aus 3 x 1 mm Kohle:
4174
4176
Gruß,
Uwe.
Einpassen der Taschen in die Rippenausschnitte
4150
Die 3. Rippe, an der der Verbinder endet, hat ein kleineres Loch für die Tasche weil sonst nicht genug Material für das fräsen und den bruchfreien Einbau der Rippen bleiben würde, der Verbinder liegt direkt am Untergurt auf.
Die Tasche hab ich am Ende so beschnitten, dass sie in den kleineren Rippenausschnitt eingreift, ein Sperrholzdeckel verschließt das Ende der Verbindertasche und versteift die Rippe am Verbinderende.
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Die Rippen der Flächensteckung werden auf die Verbindertasche aufgefädelt, ausgerichtet und zuerst in der Helling mit Holzleim fixiert. Wenn alles paßt und winklig steht wird auch die Verbindertasche mit CA in die Rippen geklebt.
Wichtig: beim verkleben der Verbindertaschen muss der Verbinder eingesteckt sein, aber wegen der Löcher im Schlauchgewebe die man im Bild oben sieht muss man vorsichtig mit dem Kleber sein um nicht den Verbinder in der Tasche fest zu kleben.
Wichtig: die Wurzelrippen werden noch nicht verklebt und nur lose gesteckt!
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Verkleben der Wurzelrippen.
Die Wurzelrippen werden in die Aussparungen der Helling gesteckt und mit dem V-Form-Winkel von 1,5 ° in der Helling verleimt. Bei meinem Anschlagwinkel müssen dabei hinten ~ 2 mm unter gelegt werden um die 1,5° zu bekommen. Holmwannen und Steckungstaschen werden noch nicht verklebt weil die Rippe noch gebogen sein kann.
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Die Trockenzeiten des Leims nutze ich zur geliebten Arbeit des Verkastens. So weit außen wie die Klammern auf dem Bild sitzen wechselt das Verkastungsmaterial von 0,6 mm Sperrholz auf 1,5 mm Balsa. Den Untergurt des vorderen Hilfsholms hab ich auf dem Bild schon eingeschoben um ihn von unten in die Ausfräsungen der Rippen zu heben.
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Als nächstes hab ich die 3 x 3 mm Kiefer-Gurte des vorderen Hilfsholms geschäftet weil sie länger als meine 1 m-Leisten sind. Ich verklebe die Dinger mit Sekundenkleber und benutze dicke Baumarkt-PE-Folie als Trennlage, weil sich CA damit nicht verbindet. Das nutze ich auch für andere Arten von CA-Verklebungen. da der Hilsholm außer der zusätzlichen D-Box-Verkastung nicht viel zu tragen hat genügt ein Schäftungsverhältnis von grob Pi mal Daumen.
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Die Gurte werden nach dem verschleifen der Schäftung eingezogen, dabei wird der 1,5° Winkel der Wurzelrippe zum verkleben weiter kontrolliert. Zuerst der Untergurt...
4162
..dann der Obergurt:
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Der vordere Hilfsholm fixiert den V-Form-Winkel der Wurzelrippe, aber damit die Rippe beim verkleben der Verbindertaschen gerade bleibt muss man etwas zum ausrichten der Längsflucht anklammern. Ein gerades Stück Aluprofil ist gut geeignet, hier habe ich diesmal den Verbinder meines verstorbenen Pace VX benutzt. Wenn die Wurzelrippe gerade fluchtet, können Verbindertasche, Holmwannenböden und der hintere Hilfsholm eingeklebt werden.
Einziehen des hinteren Hilsholms aus 3 x 1 mm Kohle:
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Gruß,
Uwe.
Klaus Jakob
User
Hi Uwe,
ich vermeide das Festkleben mit dem Tesa-Film, indem ich auf den "eingepackten" Verbinder einen Streifen Glasgewebe drauflege und mit einharze.
Ablauf: ich habe immer etwas dünnes Laminat herumliegen, das wird auf einer Glasplatte gerollert. Nach dem Aushärten wird es überschliffen, damit es beim nächsten Laminieren gut klebt. Davon schneide ich einen passenden Streifen ab, und lege ihn wie oben beschrieben auf den Tesa-Film, streiche sehr dünn Harz drauf (das verbessert die folgende Harzerei) und ziehe den Gewebestrumpf drüber. Dann richtig harzen etc.
Du kannst auch alle 4 Seiten des Verbinders mit diesen Streifen belegen. Der Gewichtszuwachs ist vernachlässigbar. Die Hülse wird jedoch innen glatt, passgenau und weitestgehend dicht gegen eindringendes Harz beim späteren Einbau in den Flügel.
Schöner Bericht! Macht Laune auf Nachbau
Servus.
Klaus.
