Urmodelle aus Styrodur Fräsen

Hallo
Ich habe ein Segler-Formen Projekt.
Kürzlich habe ich herausgefunden das ein bekannter eine CNC-Fräse mit grossem Tisch im Keller stehen hat. Meine erste Wahl für ein Urmodell wäre nun wegen Preis und Verarbeitung MDF. Allerdings hat mein Kollege die Kühlung für die Fräse noch nicht. Was tun:
Soll ich warten bis er die Kühlung hat und dan MDF Fräsen lassen, oder geht auch folgende Variante:
Ich lasse mir die Urmodelle aus Styrodur fräsen (evtl. aufgeklebt auf einer MDF Platte wegen dem Verzug) und bearbetie anschliessend das Styro weiter. Dabei gäbe es nach meinem bisherigen Wissensstand folgende Varianten: Die Urmodelle mit 2K (ok?) Filler spritzen und anschliessen schleifen etc. Oder um noch mehr Stabilität zu gewinnen mit zb. einer 49er Gewebe-Lage überziehen und dann dort Fillern/Schleifen. Allerdings habe ich bei beiden varianten Bedenken das die Übergänge Modell/Trennebene "abgerundet" werden und das ganze unbrauchbar wird...
Danke für euer Hilfe
Gruss Nils

fräsen

fräsen

hallo,
ich habe mir meinen rumpf ( 3,2m lang ) aus einem extrem feinporigen schaum fräsen lassen. und zwar in positiv halbschalig.
um beide hälften zusammen zu machen, habe ich passtifte alle 30cm eingebaut mit kleinen magneten. somit kann ich die beiden seiten einfach zusammen machen und das ganze als urmodell weiterbearbeiten.
um die kanten brauchst du dir keine sorgen machen, die sind nach dem harzen stabil genug.

grüßle

Muß ich den bei MDF kühlen?

Gruß

Andi C.

kühlen??

kühlen??

Hallo andi,
was meinst du mit kühlen ?
fräser ? schaum ? ????

a bissle gnauer wenns goat

Nils hat oben MDF Fräsen und Kühlen in Zusammenhang gebracht. Hat mich auch etwas erstaunt, ehrlich gesagt.

Hallo
Danke für die Feedbacks. Wenn ich eben schon Fräsen könnte, wäre es konfortabel gleich die Urmodelle in der Trennebene sozusagen zu fräsen. Dort habe ich beim anschliessenden drüberharzen /Fillern bedenken das die Kanten abrunden!
Zum Kühlen: Evtl. hat mich mein bekannter mit der Fräse falsch verstanden. Er meinte bei Holz müsste er Kühlen oder der Verbrauch von Fräsern sei sehr Hoch. Ist das bei MDF nicht der Fall?
BTW Stellt sich auch hier die Frage mit den Kanten, wegen dem Fillern. Wie machen das andere die gleich die Formen-Urmodelle fräsen lassen? Fräst ihr eine Kleine Nut rund um das Bauteil rein die dann beim Fillern automatisch gefüllt wird? (Idee so gesehen beim projekt "Mia")
Gruss Nils

MDF und (Kühl-) Wasser sind wie Hund und Katz. Wenn Du MDF gründlich nass machst, kannst Du es gleich wegschmeissen. Zum Thema Fräserverschleiss würde ich mal das Mia-Team angehen.

Die umlaufende Nut ist eine naheliegende (und offenbar bewährte) Lösung für das Dilemma Kugelkopffräser und Negative Ecken.

fräsen

fräsen

hallo nilsw,

die kanten beim fräsen, bzw, nachher beim fillern machen keinerlei probleme.
lege zuerst harz mit 49gr. gewebe drauf. vollflächig !! keine stückchen !
dann füller drauf. dann mit 400er nass abziehen. dann spritzspachtel drauf.
dann mit 800er nass abziehen.
so, jetzt kommts, setze die zwei hälften zusammen ( ich habs mit passtifte gemacht )
die trennebene schleifst du jetzt als ganzes fein.

dann lackieren, aber jedes teil für sich.
zum schluss setzt du die teile wieder zusammen und ziehst mit einem 2000er schleifpapier die kanten sauber. danach kurz aufpolieren und die sache ist fertig.


grüßle

Moin,

Also wenn's einem Spaß macht, ein Styrodurmodell mit einer abformbar harten Oberfläche zu versehen(Harzen, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln..., lackieren, schleifen, polieren) und abzuformen, kann man das ja machen.

Ich bevorzuge eine Modellbauplatte und fräse direkt eine Negativform.

Erscheint auf den ersten Blick recht teuer, aber wenn man die Materialkosten für die Form, den Lack und den Spachtel mal nüchtern betrachtet zusammenzählt, ist das gar nicht mehr so schlimm.

im Moment gefällt mir sehr gut:
-Necuron 1001 (1200*400*50 für 156,00€)
-Necuron 1150 (1000*500*50 für 237,50€)
-Ebalta PW 920 (vermutlich etwas teurer als Nucuron 1150)
-Necuron 770 (1500*500*50 für 165,00€)

Preise von Girrbach.

Wenn man das zuviel findet, eben MDF, schruppen, mit Harz tränken und dann schlichten. Das kann man dann sicherlich gut abformen.

Mit Styrodur würde ich wahrscheinlich nur Frust schieben.

Ciao, Steffen

Hallo,

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gibt es die PW 920 in 50mm für 250,-€

www.spezialkunstharze.de

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Detlef

Guten Tag
Danke für die Antworten.
Ich habe nochmals mit meinem Formenbau-Helfer geredet. Er würde auch vorschlagen entweder mit normalen Urmodellen oder dann mit fertig gefrästen Negativformen zu arbeiten.
Nun ist mir noch ne Idee gekommen. Was wäre wenn man den Rumpf mal aussen vor lässt und nur die Flächenformen anschaut. Ich habe beim MIA Projekt gesehen das mit genug schlichten die Oberfläche schon relativ gut wird. Ist es abwegig wenn man die Formen für die Flächen (Sind ja relativ flach ohne Senkrechte Teile oä.) direkt negativ fräst, genug schlichtet, fertig verschleift, mit Harz tränkt und nach dem lackieren die Trennebene wieder fast auf 0 Herunterschleift, und somit dort keinen Fehler in der dicke hätte (Die Oberfläche dieses Teiles der Form ist ja eigentlich egal). Beim Rumpf sehe ich nur Probleme wenn man Rundungen und enge stellen schleifen muss...
Ist so eine Form machbar, oder ist sie zu anfällig auf Verzug/abgerundete und zu weiche Kanten etc?
gruss Nils

Ich würde vorschlagen auf dem MDF ein weiches Formenharz zu nehmen anstatt Harz und Lack (für ne Form ist das doch recht weich, man muss sehr aufpassen beim Arbeiten nicht mal ne kleine Holzecke rauszuschlagen o.ä.).
Da gabs glaube in der CAD-Ecke guten Input zu.
Bezüglich der MDF Oberfläche noch nen kleines Bildchen

man merkt die Rillen beim drüberfassen, klar, aber nach dem ersten Schleifgang (am besten mit Füller) ist das schon so gut wie behoben. Wenn dann das Formenharz feingeschlichtet wird muss da eh nochmal nachgearbeitet werden...
und wegen Verzug würde ich wohl nen Metallrahmen einplanen, dann sollte sich das wortwörtlich im "Rahmen" halten.

Also nochmals konkret:
Eine Negativ-Form aus MDF, beschichtet mit Formenharz (evtl. Schichtdicke miteinrechnen, wenns ganz genau werden soll) und das ganze mit einem Alu-Profile Rahmen versehen sollte seinen Zweck erfüllen?
Gruss Nils

man könnte das doch auch mit basco füller aufspritzen ne relativ dicke schicht nach dem schruppen. dannach noch feinschlichten und polieren. geht vermutlich sehr gut zum polieren?!

Ja Nils, so meine ich das.
Der Thread dazu ist hier http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=85645
Es gibt aber auch geteilte Meinungen dazu... ich habe das noch nicht selber ausprobiert, finde aber dass das, was MPX-Flieger dort schreibt und zeigt, wirklich brauchbar ausschaut.