Mein erster Druck mit ABS - kein Gramm ABS haftet auf der Glasplatte

Hallo,

habe gestern versucht erstmals mit ABS zu drucken.
Nix hat geklappt.
Ich habe 230°C als Extruder- und 90°C als Betttemperatur genutzt. Die Platte wurde, wie vor jedem Druck mit Glasreiniger gesäubert.
Nicht ein Fetzen ABS hat an der Glasplatte gehaftet.

Muss ich mir bei ABS tatsächlich die Sachen mit Haarspray oder Malertape antun?
Welche Mögliuchkeiten hab ich noch, damit ABS Filament (Verbatim) an der Glasplatte haftet?

Gruß
Onki

Hallo,

keine Ahnung ob das auf Glasplatte überhaupt geht. Ich benutze als Untergrund das Filaboard. :https://www.filafarm.de/products/druckplatte-fur-abs-und-pla Da hält ABS so fest das es erst nach dem Abkühlen entfernbar ist. Aber das ist mit Druckplatten so wie mit Fernsteuersystemen, tausend unterschiedliche Möglichkeiten und Meinungen. Was aber allen Untergründen gemein ist ist das du stabil eine Temperatur von 110-115 Grad benötigst dadrunter hält ABS m.W. nirgendwo drauf.

Gruß

Alex

onki schrieb:

Hallo,

habe gestern versucht erstmals mit ABS zu drucken.
Nix hat geklappt.
Ich habe 230°C als Extruder- und 90°C als Betttemperatur genutzt. Die Platte wurde, wie vor jedem Druck mit Glasreiniger gesäubert.
Nicht ein Fetzen ABS hat an der Glasplatte gehaftet.

Muss ich mir bei ABS tatsächlich die Sachen mit Haarspray oder Malertape antun?
Welche Mögliuchkeiten hab ich noch, damit ABS Filament (Verbatim) an der Glasplatte haftet?

Gruß
Onki

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Das Problem hatte ich auch. Schütte ein wenig Aceton in ein Glas (altes Marmeladeglas) und füge ein wenig ABS Filament (Fehldrucke) hinzu. Das ABS löst sich darin auf. Je mehr ABS du hinzufügst, desto dickflüssiger wird es.
Für die Glasplatte auf dem Drucker, empfehle ich eine sehr dünnflüssige Variante. Zum Kleben der Bauteile (das geht damit nämlich perfekt) eine dickflüssigere Variante.
Aufgetragen wird es mit einem Pinsel.

Beim Heizbett gilt: wärmer wäre besser. Ich drucke ABS mit 110 Grad auf die Glasplatte.

Das geht übrigens auch mit Nylon + carbon! Das habe ich weder mit Uhu Stick, noch mit sonst was zum haften gebracht. Nicht auf Glas, nicht auf die Ultrabase. Keine Chance. Mit ABS Slurry funktioniert es.

Ein paar Empfehlungen hast Du ja schon, ich ergänze also nur noch. Ich finde die Temperaturen auch zu niedrig, für ABS üblicher erscheint mir eher 255° an der Düse und 100° am Bett (110° sind auch gut).
Wenn du einen Belag willst der für quasi alles außer Ninjaflex gut ist und kein Haarspray etc braucht, nimm eine PEI Folie. Nicht zu verwechseln mit PET, darauf hällt nichts so richtig

Und das wichtigste: Weg mit dem Glasreiniger! Der enthällt immer auch Farbstoffe, Tenside und wasweisich noch alles. Bleibt alles als Rückstände am Bett und kann bei äufiger Nutzung regelrecht wie ein Trennfilm wirken. Musste ich bei den Druckern bei meinem Arbeitsplatz auch erst demonstrieren. Kaum verwendet man Isopropyalkohol, haften die Drucke "komischerweise" wieder. 70% reicht. Der verdampft nämlich wirklich restlos.

Für hohe Teile reicht auch eine PEI-Folie nicht unbedingt aus; wenn aber das Teil den Druck mit Brim gestattet, kommt man auch ohne weiteren Haftvermittler zumindest so 10-12 cm hoch. Das ist allerdings nach meiner Erfahrung auch eine Qualitätsfrage: Drucke, die bei mir mit ABS von Extrudr ohne Probleme funktioniert haben, sind mit ABS "Hausmarke" von filamentworld gnadenlos fehlgeschlagen.

Tschöö
Stephan

Edit: Ich sehe gerade, ich erzähle Quatsch. ABS drucke ich ja gar nicht direkt auf PEI, weil das die PEI-Folie bzw. deren Klebeschicht doch gelegentlich etwas stark mitnimmt. Daher benutze ich meist Malertape.

Hallo Onki,
ich habe vor ein paar Wochen mit diesen Temperaturen
(siehe Bild)
dieses Bedienpult mit ABS in meiner 6° kalten Werkstatt mit geschlossenem Druckraum auf einer Heizplatte von Filafarm gedruckt.
Da braucht die Druckplatte nicht mit irgendwelchen Mitteln behandeln werden. Vorheizen, drucken, abkühlen lassen und Komponente abnehmen. Ohne irgendwelche Probleme.
Mein youtube Kanal. https://www.youtube.com/channel/UCuAWmaR3m-OcD5sy2yZu2Eg

Freundliche Grüße

Franz

Hallo Onki,
ich benutze bei meinem CR10 eine Build-Tak Oberfläche die ich auf einen Ikea-Spiegel geklebt hab. Darauf drucke ich PC-Max, Hips und ABS. Ca. 100 Grad Temperatur am Druckbett. Und Gehäuse, sonst klappts mit keinem der drei Materialien...

Für PLA und PETG nehme ich auch einen IKea-Spiegel, mit Aprinta-Haft-Spray, hält super, selbst bei sehr dünnen Bauteilen (Leitwerke...)

@Franz: Was ist das für ein Drucker auf Deinem Bild? Sieht interessant aus!

Viele Grüße

Peter

Hallo

alpsfreefly schrieb:

@Franz: Was ist das für ein Drucker auf Deinem Bild? Sieht interessant aus!

Viele Grüße

Peter

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Zwar nicht der Franz, aber guckstdu dort:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/632131-Bau-des-DIY-3D-Druckers-Mika3D?highlight=mika

Gruß
Tom

Hallo zusammen,

Danke für die zahlreichen Anregungen.
Dann mach ich mich mal daran, einiges von hier auszuprobieren.

Gruß
Onki

Hallo,

aus mir bisher nicht verständlichen Gründen erreicht mein Heizbett keine Temperaturen über 105°C.
Wenn ich 110°C einstelle erhalte ich nach einiger Zeit eine Fehlermeldung via Octoprint und der Drucker disconnected sich.

Ich habe eine neue Düse (0.4mm - erscheint mir bei 0,2er Schichtdicke einleuchtender) eingebaut und den Abstand an der Homeposition getestet (mit Papier).
Alles OK soweit - kann das Papier so gerade durchschieben.
Komischerweise will PLA aktuell auch nicht haften. Glasplatte sauber mit reinem IPA gereinigt.
Den neuen Düsendurchmesser hab ich natürlich im Slicer geändert.
Ich denke da muss ich heute nochmal ran. Die neue Düse ist etwas spitzer geformt als die alte. Kann das etwas ausmachen?

Gruß
Onki

P.S. der Hypercube Evo gefällt mir ganz gut. Gibt es davon auch Komplettbausätze oder muss man sich das beim Chinamann alles einzeln zusammensuchen? Sind die Maßangaben 300x300x300 der Druckbereich oder die Außenmaße?

onki schrieb:

Hallo,

aus mir bisher nicht verständlichen Gründen erreicht mein Heizbett keine Temperaturen über 105°C.
Wenn ich 110°C einstelle erhalte ich nach einiger Zeit eine Fehlermeldung via Octoprint und der Drucker disconnected sich.

Ich habe eine neue Düse (0.4mm - erscheint mir bei 0,2er Schichtdicke einleuchtender) eingebaut und den Abstand an der Homeposition getestet (mit Papier).
Alles OK soweit - kann das Papier so gerade durchschieben.
Komischerweise will PLA aktuell auch nicht haften. Glasplatte sauber mit reinem IPA gereinigt.
Den neuen Düsendurchmesser hab ich natürlich im Slicer geändert.
Ich denke da muss ich heute nochmal ran. Die neue Düse ist etwas spitzer geformt als die alte. Kann das etwas ausmachen?

Gruß
Onki

P.S. der Hypercube Evo gefällt mir ganz gut. Gibt es davon auch Komplettbausätze oder muss man sich das beim Chinamann alles einzeln zusammensuchen? Sind die Maßangaben 300x300x300 der Druckbereich oder die Außenmaße?

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110 schaffe ich auch nur bei meinem Delta. Mein Eigenbau Cartesian schafft das auch nicht, da derzeit noch ein 12V Heizbett verbaut ist. Bei denen ist bei 100 Grad meist Schluss.
Wenn PLA auf Glas, das mit Isopropanol gereinigt wurde nicht haftet, ist wohl der Abstand zwischen Düse und Glas zu hoch.

Hallo

onki schrieb:

Hallo,

......... und den Abstand an der Homeposition getestet (mit Papier).
Alles OK soweit - kann das Papier so gerade durchschieben. .......

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Eventuell bekommst Du ein besseres Ergebnis, wenn Du eine "Fühlerlehre"
für die Abstandsmessung verwendest.

Gruß
Tom

Papier, Fühlerlehre - alles gut und recht aber die besten Erfahrungen mache ich immer noch damit, dass ich Rechtecke bzw Quadrate - jeweils nur eine Spur drucke. Von außen nach innen - immer ca. 1 cm Abstand. Während er das druckt, kann man in Ruhe justieren, bis es eben passt. Ich habe bei meinem Cartesian nicht mal ein Autoleveling, da diese Methode einfach perfekt funktioniert. Das muss ich lediglich nachjustieren, wenn ich das Filament wechsle und dieses z.B nicht gerne Plattgedrückt wird (PETG). Halbe Umdrehung an jeder Ecke und weiter gehts.

Hallo,

So -PLA tut wieder wie es soll. Mal wieder die vermaledeite Düse. Hab sie mit dem Bohrer bearbeitet und dann ging es wieder. ABS ist aber bisher unverändert.
Ich versuche mal ein etwas rauheres Druckbett anzuschaffen. Die mattierten Glasplatten scheinen mir nicht schlecht zu sein.
Heizung könnte ich auch auf 24V umrüsten und den Rest (Nozzle, Antriebe) dann mit 12V betreiben.

Gruß und schöne Ostern
Onki

Wie schon geschrieben, für PLA wechselbare Glasplatte (oder eben Spiegelfliese) und Aprinta Printafix. Oder Buildtak für ABS, PC Max, Hips etc. Ich hab fast alles probiert, mit diesen beiden Druckplatten bekomme ich fast alles gedruckt. Auch die 3Dlabprint Modelle (kleine Spitfire, große Spitfire, Edge 540...) und alle möglichen selbst konstruierten Leitwerke, Flügel etc. Wechselbare Glasplatte ist mit dem Haftspray praktisch, dann kann man die draußen einsprühen, hält auch ein paar Drucke vor, man muss also nicht jedes Mal die Platte neu einsprühen. Aber wie andere schon geschrieben haben den Drucker aufgeheizt Leveln (mach ich an allen 4 Ecken und in der Mitte) und wenn dann generell der Abstand offenbar zu groß oder zu klein ist über Z-Offset im Slicer. Z. B. beim Wechsel von PLA auf PETG. Nur an der Homeposition Leveln bringt nicht viel, da kann das Bett and der Druckposition trotzdem total daneben sein.

Ach ja, mein CR10 kommt auch erst auf über 100Grad seitdem ich das Heizbett von unten isoliert habe, vorher war bei 80-90 Grad Schluss.

Hallo,

ich habe zwischenzeitich das Heizbett unten isoliert und nun komme ich problemlos auf 110°C.

Am Anfang haftete das ABS dann auch auf der nocheinmal neu eingestellten und vor jedem Druck neu nivellierten Glasplatte aber bei der zweiten Schicht löste sich eine Ecke dann ab weshalb ich den Druck abgebrochen habe.
Nun habe ich mir eine BuiltTak Druckbett Beschichtung bestellt und probiere es damit noch einmal.
PLA ist nach wie vor kein Problem. PETG bestelle ich mir auch noch, da ich damit die Teile für den neuen Drucker erstellen möchte.

Gruß
Onki