Kabinenhauben tiefziehen - Herstellung Urmodell / -matrize

PIK 20

PIK 20

User
Hallo,

gestern habe ich das Haubenziehen versucht. Habe die Gipsmatrize mit feiner Naturseide faltenlos überzogen.

1. Versuch mit Rollglas fehlgeschlagen, das Material hing bei ca. 200°C im Backofen etwa 5 cm durch, ließ sich dann aber nicht über die Matrize ziehen. Nochmals höher erhitzt, gleiches Ergebnis. Nach Abkühlung und Belastung splitterte das Zeug.

2. Vivak verwendet, von beiden Seiten die Schutzfolie entfernt, mit ca. 170-180° erhitzt, hing ca. 10cm durch, raus aus den Ofen und es funktionierte.

Bei der Kontrolle der Oberfläche habe ich jedoch die Struktur dieser feinsten Seide noch festgestellt.

Das Vivak habe ich bei Aeronaut gekauft. Es hat eine milchige Schutzfolie und eine klare Schutzfolie. Aeronaut hat auf tel. Anfrage empfohlen beide Folien abzuziehen. Oder soll möglicherweise eine Folie draufbleiben.
Die zur Matrizenseite?
Die klare oder die milchige?

Nun bin ich natürlich verunsichert wegen der Strukturabdrücke. Sollte ich nun doch nur auf den fein geschliffenen Gips direkt ziehen?

Wer hat Erfahrung? Bitte keine Vermutungen sondern eigene Erkenntnisse/Feststellungen.

Danke uns l.G. von Heinz
 
R

RWA

User
PIK 20 schrieb:
Hallo,

gestern habe ich das Haubenziehen versucht. Habe die Gipsmatrize mit feiner Naturseide faltenlos überzogen.

1. Versuch mit Rollglas fehlgeschlagen, das Material hing bei ca. 200°C im Backofen etwa 5 cm durch, ließ sich dann aber nicht über die Matrize ziehen. Nochmals höher erhitzt, gleiches Ergebnis. Nach Abkühlung und Belastung splitterte das Zeug.

2. Vivak verwendet, von beiden Seiten die Schutzfolie entfernt, mit ca. 170-180° erhitzt, hing ca. 10cm durch, raus aus den Ofen und es funktionierte.

Bei der Kontrolle der Oberfläche habe ich jedoch die Struktur dieser feinsten Seide noch festgestellt.

Das Vivak habe ich bei Aeronaut gekauft. Es hat eine milchige Schutzfolie und eine klare Schutzfolie. Aeronaut hat auf tel. Anfrage empfohlen beide Folien abzuziehen. Oder soll möglicherweise eine Folie draufbleiben.
Die zur Matrizenseite?
Die klare oder die milchige?

Nun bin ich natürlich verunsichert wegen der Strukturabdrücke. Sollte ich nun doch nur auf den fein geschliffenen Gips direkt ziehen?

Wer hat Erfahrung? Bitte keine Vermutungen sondern eigene Erkenntnisse/Feststellungen.

Danke uns l.G. von Heinz
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Moin, das gleiche Bild hatte ich auch, wie ich bereits schrieb, bei mir zeichnete sich die Textur des Glasgewebes, durch die (zu weiche) Deckschicht über dem Glasgewebe, in der Haube ab, allerdings nur ganz leicht und kaum zu erkennen.

Bei dir jedoch liegt das heisse vivak direkt auf dem Stoff auf, der Unterdruck wirkt durch das Gewebe hindurch, also wird die vivak Oberfläche eine exakte Kopie des Untergrunds.

Vermeiden wirst du das nur können, wenn dein Kern eine glatte und einigermassen harte Oberfläche ohne Textur hat. Also irgendwas zweikomponentiges.
Ich hatte normalen Füller aus der Spraydose drauf, glatt genug aber zu weich.
Vor Jahren nahm ich eine dicke Schicht EP-Gelcoat, da drückte sich nichts durch, das sieht heute noch aus wie neu.

Ich erinnere, das Astralon, aus dem Druckereibedarf, diese Eigenschaft nicht hatte, dessen Oberfläche war auch bei weitem nicht so kratzempfindlich wie die von vivak. Der grosse Nachteil von Astralon allerdings ist die allmähliche Versprödung durch UV-Licht.

Schutzfolie kannst du nicht drauf lassen, weil die vermutlich nicht den gleichen Schmelzpunkt wie das vivak hat, also entweder schon beim heißmachen nicht glatt liegenbleibt, oder anschließend sich nicht genauso plastisch veformen lässt, ganz abgesehen davon, das die nicht verhindern kann, das sich der Stoff abdrückt, dazu ist sie viel zu dünn und natürlich zu weich.

Roland
 
hänschen

hänschen

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Paratwa schrieb:
Orthopädische Schuhgeschäfte nutzen Tiefziehanlagen für die Herstellung von Mustern. Ich lasse mir die Haube nach meinen Modell dort ziehen.Gruß Thomas
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Vielen Dank für den Tipp, ich habe daraufhin einen Freund (Orthopädischuhmacher ) angesprochen: er hat auch schon RC-Car Karrosserien gezogen... Bei Bedarf muss ich nun nicht experimentieren...;)
 
PIK 20

PIK 20

User
Hallo Hänschen,

glaubst Du mit deinem Beitrag meine Fragen nur annähernd beantwortet zu haben? :confused::confused::confused:

Gruß Heinz
 
hänschen

hänschen

User
Nein, aber ich war der Meinung der Kollege hat ein "Danke" verdient.

Meines Wissens ist das ein öffentliches Forum...:confused:
 
H

Hupf

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Lass das Seiden-Gewebe weg und pudere die Seidenmatte Oberfläche deines Stempels vor JEDEM Abzug gut ein.
Abgeschaut beim Orthopädieschuhmacher, wo wir Hauben von einem fetten Gipsklotz (Putzgips&Zement, 1:1, Styrokern um max. Wandung zu reduzieren, komplett mit Leichtspachtel abspachteln, dick füllern und mit 320iger Körnung Seidenmatt schleifen) ziehen.

Funktioniert herrlich ;)
 
PIK 20

PIK 20

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Hallo Hupf,

auf so eine Anwort habe ich gewartet. Besten Dank für diesen Vorschlag. Der von dir geschilderte Stempelaufbau entspricht weitgehendst meinen Aufbau, nur mit dem Unterschied das ich keinen ordinären Baugips an der Aussenseite des Stempels sondern den feinstgemahlenen Modelliergips der eine feine, dichte Oberfläche ergibt.
Werde die Matrize mit Talkum abpudern.

Nochmals besten Dank und Grüße von Heinz
 
R

RWA

User
Hupf schrieb:
Lass das Seiden-Gewebe weg und pudere die Seidenmatte Oberfläche deines Stempels vor JEDEM Abzug gut ein.
Abgeschaut beim Orthopädieschuhmacher, wo wir Hauben von einem fetten Gipsklotz (Putzgips&Zement, 1:1, Styrokern um max. Wandung zu reduzieren, komplett mit Leichtspachtel abspachteln, dick füllern und mit 320iger Körnung Seidenmatt schleifen) ziehen.

Funktioniert herrlich ;)
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Moin, aber klappt das auch mit vivak?

Weil ich hatte mal Schleifstaubreste auf dem Haubenklotz, weil ich ihn nur trocken abgewischt hatte, und die musste ich nachher mit Lackreiniger aus der Haube entfernen.

Und seit mir das mal passierte, wasche ich die Haubenklötze mit einer Bürste und Spülmittel ab.

Roland
 
Hans Hoffmann

Hans Hoffmann

User
Kabinenhaube Jodel

Kabinenhaube Jodel

Hallo,

aufgrund des Wetters komm ich nicht zum Fliegen. Deshalb hab ich mich darangemacht, meine Schlüter-Jodel zu verschlimmbessern (Kommentar meines Sohnes). Die Kabinenhaube ist mir für eine D150 zu eckig und zu gedrungen. Deshalb will ich wie beim manntragenden Original das mittlere Kabinenteil gewölbt und habe mir dafür ein Positiv geformt. Meine Versuche, Vivak darüber einfach mit der Heissluftpistole zu formen, waren stellenweise sehr gut und teilweise miserabel. Hat jemand von Euch gute Tips dafür? Oder ist es besser, das einfach zum Tiefziehen wegzugeben?

Gruß Hans
2018-02-09 09.22.08.jpg2018-02-09 09.23.38.jpg
 
M

MarkusN

User
Mit der Heissluftpistole kannst du nicht einen genügend grossen Teil des Rohlings gleichzeitig plastifizieren. So gesehen erstaunt mich Dein Resultat nicht. Die Tips, wie Du das im Backofen erwärmen kannst hast Du im älteren Teil des Threads. Grössenmässig sollte das noch machbar sein, für das Hauben-Mittelteil.

Die Oberfläche des Stempels erscheint mir allerdings etwas rau. Da würde ich noch etwas dagegen unternehmen.
 
Hans Hoffmann

Hans Hoffmann

User
Ist schon fein verschliffenes Balsa, da täuscht das Lichtspiel. Lediglich die Stecknadellöcher mittig sind rauh.
Werd dann mal das mit Backofen versuchen, ein Test mit einem schmalen Reststück sah schon mal richtig gut aus.
Warte jetzt auf neue Vivak-Platten.

Gruß Hans
 
M

MarkusN

User
Die Holzstruktur wirst Du fein als Abdruck auf dem Ziehling sehen (Ask me how I know...). Hängt natürlich von Deinen Qualitätsansprcühen ab. Aus 2 m Distanz ist das nur noch als ganz leicht milchig wahrzunehmen.

Was hier im Thread noch nicht genannt wurde: Gerade bei einer Form wie Deiner, die im wesentlichen nur in zwei Dimensionen gekrümmt ist, kannst Du ach gut "crash-formen" ohne Vakuum.

Rohling nicht in einen Rahmen, sondern nur an den zwei Längsseiten zwischen zwei Leisten klemmen.
Diese Leisten in einem Gestell auf Abstand halten, ab in den Backofen.
Haubenklotz ziemlich erhöht montieren
Rohling mit Topfhandschuhen an den Trägerleisten fassen und über den Klotz nach unten -innen ziehen
Erstarren lassen
Abnehmen, beschneiden.
 
Hans Hoffmann

Hans Hoffmann

User
Danke für den Tip, so werd ich es machen. Bin am Überlegen, ob es Sinn macht, den Formklotz vorne und hinten etwas zu verlängern. Hab festgestellt, dass sich dort leicht eine kleine Wölbung bildet.

Gruß Hans
 
Hans Hoffmann

Hans Hoffmann

User
Und letztendlich geht es dann doch einfacher als gedacht. Ich hatte noch ein Reststück Vivak. Damit hab ich mal eine Hälfte (fast) der Form belegt, Backofen 160 Grad Umluft. Das Vivak legte sich dann schon weitgehend an die Form an. Mit Grill2018-02-10 14.14.39.jpgappen hab ich dann noch angestrichen. Weil es beim erstenmal noch nicht perfekt war, noch mal in den Backofen und nochmal angestrichen. Ergebnis war sehr gut.
Gruß Hans
 
depronator.

depronator.

User
Gut geworden!
Mit dem Umluft gibt es manchmal "Verbrennungen" am Vivak (es wird milchig). Deswegen lieber langsamer ohne "backen"

Gruß
Juri
 
depronator.

depronator.

User
Moin.
Deine beschädigte Haube wird sich bei 120° auch verformen.
Ich würde die Haube von außen mit Tesa o.Ä. abdichten (falls Risse oder Fehlstellen zu groß sind) und mit Gips füllen. Diese Gipsform aufbessern, mit etwa 10-15mm Plattenmaterial (geht sogar mit Schaum) unten aufdicken und zum Tiefziehen verwenden. Dieses "Postament" etwas breiter nach unten hin auslaufen lassen.
Eine Tiefziehbox kann man aus einem Versandkarton passender Größe basteln. Seitlich Öffnung für den Staubsauger, oben - Lochblech oder Gitter. Alles Andere ist schon hier beschrieben.

Gruß
Juri
 
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