Werkzeug für den Saalflug: Bauplan für einen Leistenschneider

Hallo zusammen,
für Saalflugmodelle müssen die Leisten möglichst genau sein, daher ist ein Kavan-Leistenschneider eher ungeeignet. Im Anhang sind alle Dateien, um sich einen zu bauen. Das Grundprinzip ist eine Aluminiumleiste, die in 5/100 -Schritten verschoben werden kann. Holz rein, abschneiden mit möglichst wenig Abtrag = 0-Linie.
Von dort die M6-Schauben (1 Umdrehung = 1mm) herausdrehen auf das benötigte Maß.
Der graue Kunststoff ist Peek, die mittlere Kreuzschlitzschraube dient dazu, das Gewinde spielfrei einzustellen.
Der Drehgriff besteht aus 3 Lagen Sperrholz, die mittlere ist 4mm hoch wie der Schraubenkopf. Er hat einen Umfang von 100mm, die dxf zum Fräsen sind beigefügt.
Es sind 2 pdf's mit Scalen dabei, eine für den Umfang, und eine mit Winkelteilung, die im Bild zu sehen ist.
Das Ende der Stellschraube muß plangedreht sein, damit beim Verstellen kein "Eiereffekt" auftritt.
Alle Teile im Bild werden 2 mal benötigt.
"Echten Saalfliegern" (die Beteiligten wissen, wer gemeint ist) kann ich mit Material in begrenzter Stückzahl aushelfen, in gut begründeten Einzelfällen kann ich auch Teile fräsen.
Grüße
CF
Anhang anzeigen Leistenschneider_Lagerblock_2d.dxfAnhang anzeigen Leistenschneider_Drehgriff_2d.dxf

Hier ein professioneller Leistenschneider mit selbstgeschnittenen Alu-Teilen und Feinstellschrauben. Platte ist aus 18 mm Multiplex, Gewinde M6, Lineal Alu, Klingenhalter aus Hartholz. Vorschub 1 mm pro Umdrehung.
Bezug über hvh@henningziegler.de.

Leistenschneider

Leistenschneider

ein paar Bilder von meinem "Leistenschneider"

helmodell schrieb:

ein paar Bilder von meinem "Leistenschneider"Anhang anzeigen 1358499Anhang anzeigen 1358500Anhang anzeigen 1358501Anhang anzeigen 1358502Anhang anzeigen 1358503

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Schöne Bilder. Man sagt zwar " Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte" das trifft aber hier nur bedingt zu. Ein paar Erläuterungen wären nicht schlecht.

Heinz

Mein Leistenschneider dient - mit einem besonderen Rasierklingenhalter - auch als Kurvenschneider für die Rippen-Profile.

• Buchenplatte Reststück 650 x 130 x 26 mm³ - mit dünner Pappe als Ritz-Auflage um Holz und Klinge zu schonen, Kreppklebeband fixiert
• 2 x M6 Gewindeschrauben 60 mm lang sind im Abstand 560 mm durch M6 Muttern gehalten. Die Köpfe der Schrauben jeweils mit einer 2 mm dünnen runden Holzscheibe aus Flugzeugsperrholz und 10er Einteilung wurden dann mit Sekundenkleber aufgeklebt.
• Diese M6 Muttern habe ich am Rande der Grundplatte mit je einem durchbohrten Kunststoff-Plättchen so fixiert (Heißkleber), dass das Gewinde später die Pappe leicht berührt bzw. leicht auf der Grundplatte aufliegt.
• die 630 x 25 x 2,5 mm³ Aluschiene hatte ich ohnehin als Linealersatz herumliegen, sie dient nun auch als Anlegekante für das Messer
• der Schneideklotz ist aus einem Reststück Siebdruckplatte, 51 x 43 x 19 mm³ und unten sind 4,5 mm breit und 4 mm hoch ausgespart für die Balsaabschnitte
• Von Günther P. bekam ich den Tipp besonders feiner Rasierklingen aus Einwegrasieren, diese sind zudem an beiden Enden nicht (!) abgerundet
• Um die Kurvenprofile sauber hinzubekommen habe ich die Klinge direkt mit Sekundenkleber flächig und im Winkel von 25 ° Grad auf den Schneideklotz geklebt, so dass er die Pappe ganz leicht ritzt. Es ist also kein Abdeckholzplättchen draufgeschraubt, denn das würde die Kontrolle beim Schneiden verringern.
• Mit einem senkrechten Strich habe ich den Schneidepunkt deutlichen markiert, damit ich den Schneideklotz beim Schneiden sozusagen als Tangente sauber mitführen kann.
• Profilschablonen fertige ich aus Resten von gut bearbeitbaren 3 mm Kunststoffplatten, ich glaube es ist Polystyrol. (Wer sowas braucht, ich habe noch einige Platten übrig ...)
• Die zu schneidenden Balsaplatten fixiere ich mit etwas Krepp-Klebeband rechts und links auf der Pappe.