ASH 26 4m Beineke

habe das ema scale jetzt eingebaut. Laut Anleitung soll die Motorachse paralell zur Rumpfachse eingebaut werden. Was hier bedeutet, Rumpfachse ist der Teil beginnend hinter der Endleiste Tragfläche bis Ende Rumpfröhre Leitwerk. Leider habe ich das anders interpretiert und zwar von Rumpfspitze vorne bis rumpfröhre Mitte hinten. Mal sehen, ob`s trotzdem fliegt. Hilfsweise habe ich mir eine Legoheling gebaut (Den Trick habe ich im Netzt gefunden) und die Rumpfachse paralell zum Tisch ausgerichtet. Jetzt konnte ich den Sperrholzträger des ema scale so ausrichten, das die Motorachse paralell zum Tisch laufen muss, was ich ebenfalls mit Legosteinchen überprüft habe. Die Steckung des Pylons sollte ca 5 cm hinter der Steckung der Tragflächen liegen, was bei mir auch so ist und gut passte.

Gruß Thies

Legoheling

Legoheling

Hi Thies.

Ich hoffe das du Klebeharz genommen hast welches bis 16:00 abgebunden hat, spätestens dann wollen deine Kids Ihre Legosteine wieder haben!

LG

Harry

uhu Endfest mit Baumwollflocken. Jepp Legosteine sind wieder frei verfügbar.

DasSpeed schrieb:

Mal sehen, ob`s trotzdem fliegt.

Zum Vergrößern anklicken....

Ist mit einer modernen Fernsteuerung gar kein Thema. Bisschen anderer Höhentrim bei laufendem Motor (resp. Motorbeimischung zu Höhe) und das fliegt.

hier mal der aktuelle Stand. Es fehlen sämtliche anlenkungsgestänge und Servoanschlüsse, sowie die Kabelbäume. Genauso muss noch das "Servobrett" im Cockpit gemacht werden, wenn ich den korrekten Schwerpunkt habe.

Thies

Es geht laaaaangsam weiter. Die Seilzuganlenkung. Hierzu habe ich Fragen. Am Servo habe ich das Seil in Anlenkungsbuchsen (der name fällt mir gerade nicht ein) bzw. in Splinten, die ich durch die Buchsen mit einer Madenschraube in der Länge feinjustieren könnte. Hinten am Seitenruder habe ich ein 2mm GFK Frästeil eingeklebt. Jetzt weiß ich nicht ob ich die Kevlarschnur, direkt am Seitenruderhorn festbinde (und Klebe). Dann kann ich das Seitenruder aber nicht mehr abnehmen, oder ob ich die Kevlarschnur in einen Gebelkopf festklebe, so könnte ich das Seitenruder abnehmen. Siehe Fotos. Auch weiß ich nicht, ob ich die Durchführung durch den Rumpf so lassen kann, oder ob das Seil "durchscheuern" würde. Ich brauche eure HILFe

Nächstes mal würde ich den Servohebel und das Ruderhorn schmaler machen, damit das Seil nicht so weit vorne aus dem Rumpf austritt. Man lernt halt nie aus.

Bei der Seitenruderservomontage habe ich übrigens Glück gehabt. Dadurch, dass ich den Spant für das Aufstecktriebwerk oben im Rumpf eingeharzt habe, passt kein Schraubendreher mehr rein um die hinteren Servoschrauben fest zu ziehen um das Servo mit dem Servobrett zu verschrauben. Glücklicherweise liegen die Schrauben aber fast Senkrecht unter dem Rohr für das Aufstecktriebwerk, so das ich die Schrauben mit einem langen Schraubendreher von oben durch den Rumpf, bzw. das Rohr fest ziehen konnte.

Gruß Thies

Hallo Thies.

Wenn du die Seile über Kreuz führst ( Servohorn links / Ruderhorn rechts) würden die Durchbrüche am Rumpf kürzer ausfallen.

Das Seil reibt sich am Rumpfdurchbruch auf Dauer durch - es macht Sinn, dort dickere Bowdenzugröhrchen als Führung einzukleben.
Bei Verwendung eines Gabelkopfes ist es elegant, dort eine gekürzte Augenschraube einzudrehen und daran das Seil zu befestigen.
Eine lösbare Seilverbindung direkt am Ruderhorn bekommst du einfach hin, indem du eine kleine Schlaufe am Seilende einknotest, diese Schlaufe durch die Bohrung am Ruderhorn fädelst und den Rest des Seiles wiederum duch die Schlaufe ziehst.
Statt das Seil zu verknoten gibt es auch die Möglichkeit, Seil und Seilende durch ein Alu,- oder Messingröhrchen zu führen und dann zu verquetschen.

Das Seil bitte niemals verkleben - die so verhärteten Fasern brechen bei Biegebelastungen am Knoten früher oder später ab.

LG

Harry

Stahlseilanlenkung....

Stahlseilanlenkung....

Hallo Thieß und natürlich auch allen anderen,

Ich habe schon einige Stahlseilanlenkungen gebaut und nach einigen auch weniger durchdachten Varianten und Fehlbauten kam dieses hier zu guter letzt heraus.
Ich greife beim Stahlseil ein wenig tiefer in die Tasche und kaufe nur noch Stahlseil mit einer Kunststoffschicht drumherum.
Das gleitet besser, scheuert nichts auf und kann letzten Endes auch nicht rosten.
Ich nehme auch auf beiden Seiten Augenschrauben. Das hat den Vorteil, das man gut 16mm Weg zum einstellen hat. (jedenfalls ist es mir noch nie gelungen zwei wirklich 100% gleiche Seile anzufertigen)
Wenn das Seil an Rumpfwänden schaben kann, klebe ich auch wie Harry vorher noch Reste von Anlenkungsröhrchen ein.
Bevor ich aber die Quetschröhrchen zusammendrücke kommt nochmals zur Sicherheit ein Tropfen Sekundenkleber hinein.
Diese Anlenkung hat bisher in jedem Modell schadenfrei gehalten. Wenn ich ein Modell länger Zeit nicht fliege, entlaste ich die Stahlseile in dem ich am Servo die Augenschrauben/Kontermutter löse. Auch Stahlseile können sich im Laufe der Zeit ein wenig dehnen.

Ach und noch eine Kleinigkeit. Meistens nehme ich noch schwarzen Schrumpfschlauch erweitere ihn ein wenig mit zwei kleinen Schraubendrehern und schibe den über alles, so das die Augenschraube ab dem Gewinde bis dahin wo das eine Seilende ist. Das sieht sehr glatt und professionel aus.
Ein Sauber gebautes Modell macht manchmal mehr Eindruck, also irgendsoein sauteuerteil, dass aber eher schlampig zusammengeschmissen wurde.
Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich auf Ruder und Servoseite mit meiner Technik arbeite. Ich kann jederzeit alles Problemlos lösen.

Meine Erfahrungen diesbezüglich sind kein Muß für andere, helfen aber vielleicht, ein Modell langlebig zu gestalten.

Lieben Gruß,

Michael

Hallo Harry und Michael,

vielen Dank. Ich werde den Vorschlag mit den Augenschrauben, über Kreuz anlenken sowie ein Stück Bouwtenzugröhrchen umsetzen. Was sind denn das für Quetchhülsen und wo bekomme ich die her?

Gruß Thies

Quetchhülsen ...

Quetchhülsen ...

Hallo Thieß,

das mit den Quetchhülsen ist ganz einfach. Ich habe eine kleine Sammlung von Rohrresten immer da. Da nehme ich einfach ein Rohr, egal ob Alu oder Messing, wo gerade zwei Seile hineinpassen, flexe sie mit dem Dremel auf 5-7mm ab und habe dann meine Quetchhülse fertig.
Wenn ich dann alles richtig abgelängt habe, mache ich eben nen tropfen Sekundenkleber hinein und drücke mit einer Flachzange(bitte nicht mit einem Seitenschneider, wie schon oft gesehen) die Hülse flach.
Wenn auch vorsichtig mit einem Seitenschneider gearbeitet (gequetcht) wird, gibt es nur einen kleinen Druckpunkt, der vielleicht anfänglich auch halten kann, aber zum einen kann er die Kunststoffschicht beschädigen (was nicht sinnvoll ist) und zum anderen eben nicht großflächig kraftbündig alles zusammenhalten.
Also mit einem Seitenschneider gequetcht, baut man sich gleich wieder, eher unabsichtlich, eine Sollbruchstelle ein.
Wer will das aber schon?


Gruß,

Michael

Litzenkabel-Endhülsen

Litzenkabel-Endhülsen

Hallo Thies,
die Quetschhülsen bkommst Du z.B. im Baumarkt - Elektroabteilung.
Stichwort: Litzenkabel-Endhülsen zum Quetschen... oder so.
Die Elektriker wissen genau, was gemeint ist.
Und diese Hülsen gibt es für kleines Geld in 100-erPackungen mit div. Durchmesser.

Ach ja... ab Mai fange ich mit meiner ASH-26 an.
Ich weiß, daß ich viele Tipps und Ideen von Dir und den übrigen Teilnehmern gebrauchen kann.

Ich warte auf den erstflug Deiner ASH-26 und auch auf den Decorsatz

Aus Münster grüßt Dich

den Dekorsatz habe ich schon von plott und fly. Habe mir sagen lassen, dass bei Kevlarschnur knoten und quetschen nicht halten soll. Bzw. wir empfohlen zu knoten und zu kleben. Mal sehen.

Gruß Thies

Pott + Deckel..... oder Fly

Pott + Deckel..... oder Fly

Hallo Thies,
hast Du ´mal ´nen Link für mich bzw. für uns?

Stahlseil & Quetschhülse

Stahlseil & Quetschhülse

Ich habe da eine ganz andere Lösung:
Aus dem Anglergeschäft Stahlvorfach als Meterware geholt. In der Packung sind dann gleich auch die Quetschhülsen mit dabei. Diese Drahtseile haben eine Kunstoffhülle, genau was wir brauchen!

will mal nicht so link sein und euch den link vorenthalten

http://www.plott-and-fly.de/site/main.php?show=home

hab 12 Euro bezahlt

Danke

Danke

@ Thies...
wußte doch, daß Du ein netter Kerl bist

fj

das gute Teil steht kurz vor der Vollendung und wiegt tutikompletti 5200 Gramm mit Doppelstromversorgung und einem 5 Zellen Lipo für den Motor. Mir ist eine neue FX 20 dazwischengekommen, was bedeutete erst mal die anderen Modelle einprogramieren, bzw. die Anlage erst einmal verstehen.
Habe mal spaßeshalber die Ash auf den Boden gelegt und die Fläche an einer Seite hochgehoben. Die anschanierten aber noch nicht angelenkt Wölb- und Querruder gingen alle schlagartig nach oben, weil sich die Fläche so stark durchgebogen hat. jetzt habe ich ja etwas muffe, weil sich die Klappen, so wie es sich mir derzeit darstellt, ja dann gar nicht mehr anlenken lassen. In der Luft müsste die kräfteverteilung ja dann, so hoffe ich, etwas anders darstellen, bzw, nicht mehr kanz so heftig durchbiegen.
Bilder vom Elektronikausbau folgen demnächst.

Gruß Thies

ich habe fertig, bis auf klappeneinstellungen. Kann mir jemand sagen, wie ich die Wolb und Querruder in mm in etwas in Speed und Thermikstellung fahren lassen soll? Bzw. wie Groß die Querruderausschläge in etwas sein sollten? Den Kabelsalat muss ich noch etwas entwirren, kam mit dem Schwerpunkt nicht so hin wie ich es mir gedacht hatte und musste ein paar Bautteile verschieben.

Thies

ups falsches Bild

hatte heute Jungfernflug, vorsichtshalber noch einen Fotgrafen mitgebracht. Bodenstart Problemlos, zog sehr gut weg. Schwerbunkt noch zu weit vorne, Querruderausschläge zu gering, etc. aber fliegt War sehr windig und böig, konnte aber nicht widerstehen. Muss mich noch mit meinen Schaltern etc der Fernsteuerung vertraut machen um aus dem ff zu wissen wo was programiert ist. Bilder folgen Montag, wen es interessiert.

Die Flächen sind für Elektroflug und Einziehfahrwerk (Ablfuggewicht 5200 Gramm) Katastophal zu weich. Werde mir im Winter neue bauen.

Gruß Thies